Панагия Сумела - величайшая православная святыня Малой Азии

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: lifeglobe.net, miftravel.ru, bedandbreakfast-turkey.com, mavilobi.com, ziza.qip.ru

Сегодня город Трабзон, вблизи которого расположен монастырь Панагия Сумела, находится на территории Турции, но в древности он назывался Трапезундом и являлся самой восточной из греческих колоний на берегу Чёрного моря. В конце IV века сюда пришли православные афинские монахи Варнава и Софроний. Они принесли с собой одну из самых почитаемых греками чудотворных икон и основали на меловой скале горы Мела обитель, которой суждено было стать величайшей православной святыней Малой Азии.

Согласно преданию, монахам явилась сама Богородица, и именно по ее наказу Варнава забрал написанную (опять-таки, по легенде) Евангелистом Лукой икону, хранившуюся в храме Великой Панагии в Фивах, и отправился в Трапезунд, чтобы основать монастырь в честь Марии. Считается, что произошло это в 386 году. Варнава и его помощники воздвигли храмы в честь Архистратига Михаила, Богородицы и равноапостольных Константина и Елены, а также первую монастырскую гостиницу для паломников, которых год от года становилось все больше. В VI веке монастырь подвергся разрушительному набегу агарян, но был восстановлен новыми насельниками во главе со Святым Софронием.

На протяжении долгих веков монастырь пользовался благосклонностью византийских императоров, а затем и правителей Трапезундской империи, которые отписали ему 24 деревни и 40 поселений. Алексей III поддержал строительство комплекса келий и новых крепостных стен, обновление главного храма обители, преподнес монастырю богатые дары и закрепил золотой буллой 1364 его привилегии. Все это привело к тому, что к XV веку монастырь стал самым влиятельным и богатым в Малой Азии. Даже после падения Трапезундской империи все его права были подтверждены турецким султаном Селимом и чтились его потомками. В этот же период монастырь стал центром православного греческого образования в Малой Азии.

Но к XIX веку период расцвета обители пошел на убыль. В1902 году Вселенский патриархат лишил монастырь его владений. Во время Первой мировой войны монахи оставили обитель, и ее захватили турки. Монастырь был безжалостно разрушен и разграблен, подверглись поруганию святыни, но главную реликвию — чудотворную икону Богородицы, написанную апостолом Лукой — удалось спасти. Сначала ее скрыли в земле, а после войны, когда начался греко-турецкий обмен населением, с разрешения турецких властей монахи перевезли икону в Афины. На ней почти полностью утрачено изображение. Сегодня два оклада этой иконы, датируемые XII – XIV веками, хранятся в Москве, а сама она пребывает в новом монастыре Панагии Сумела в Македонии.

В наши дни величественные руины монастыря почитаются не только понтийскими греками, но и православными всего мира. В начале XXI века после долгих переговоров с турецким правительством сюда возобновилось паломничество, а 15 августа 2010 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, который на протяжении долгой истории обители считался ее престольным праздником, была проведена литургия, возглавленная Вселенским Патриархом Варфоломеем I — так состоялось первое с 1922 года богослужение в разрушенных стенах монастыря.

прочитать полностью

Выборгский крендель

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: wordik.net, photosight.ru, kalitva.ru

В истории знаменитых Выборгских кренделей есть все — и тайные ингредиенты, привезенные в суровые северные земли францисканскими монахами, и война двух семейств хлебопеков, вполне в духе Ромео и Джульетты, и петровские ассамблеи, и Ленинградская блокада... Всего не перечесть! И сегодня крендель наряду с древним Выборгским замком остается одним из главных символов Выборга, который еще в далекие Средние века получил прозвище "Крендельный город".

Согласно наиболее романтической из версий происхождения этого лакомства, рецепт кренделей, в тесто для которых добавлялось большое количество «экзотических» по тем временам специй, привезли в Выборг монахи-францисканцы в XIV веке. Говорят, что и формой своей крендель обязан «Серым Братьям», которые молились, сложив руки на груди так, что ладони касались плеч — отсюда и крендель, напоминающий не то восьмерку, не то букву В.

Как бы то ни было, монахи из Выборга уехали, а крендели остались. Выпекали их особым способом — на соломе, предварительно обварив в кипятке. Благодаря этому крендели получались необычайно пышными,с мягкой золотистой корочкой.

Их неподражаемый вкус оценил сам Петр I, по приказу которого выборгские крендели стали одним из главных угощений на его знаменитых ассамблеях. Крендель быстро завоевал симпатии петербургской знати, а к XIX веку считалось, что побывать в Выборге и не отведать горячего кофе с теплым ароматным кренделем — просто моветон. Подавали крендель и к императорскому столу — особой любовью он пользовался у Александра III, которому Выборгский губернатор фон Кнорринг отправлял по 6 кренделей еженедельно.

В конце XIX века в городе даже разразилась настоящая “крендельная война" между двумя конкурирующими семействами пекарей — Вайттиненами и Леппененами. Каждая семья претендовала на знание «единственно верного» рецепта и не гнушалась ославлять продукцию противника.

В январе 1942 года, во время самой страшной первой блокадной зимы, делегация ленинградских хлебопеков решила порадовать летчиков, защищавших Дорогу жизни, легендарным выборгским кренделем. Приготовить его в блокадных условиях было практически невозможно, но знаменитому Павлу Антоновичу Никитину, одному из старейших в Ленинграде пекарей это удалось. Практически из ничего он сделал крендель, на который мужественные летчики не могли смотреть без слез — эта немудреная сдобная завитушка олицетворяла мир, радость, дом...

Выборгский крендель можно попробовать и сейчас — он является неотъемлемой частью меню многочисленных городских кафе. В каждом заведении крендели разные и, к сожалению, лишь в единичных случаях они пекутся по старинной технологии — со специями, обваркой и соломой — но непритязательных любителей сдобы они вполне устроят. А гурманы могут попробовать испечь крендель самостоятельно.

Рецепт выборгского кренделя

Ингредиенты:

3 яйца

250 г сахара

500 мл молока

40 г дрожжей

½ ч.л. соли

2 ч.л. кардамона

1 ч.л. мускатного ореха

½ ч.л. майорана

½ ч.л. мяты

½ ч.л. гвоздики

½ ч.л. тмина

½ ч.л.шафрана

1 кг. муки

200 г сливочного масла

Развести дрожжи в теплой воде и дать постоять 5 минут. Взбить с яйцами, добавить молоко, сахар, соль, пряности – все взбить. Добавить половину муки и выбить тесто до мягкости. Оставить тесто отдыхать на 15 минут.

Начать вымешивать тесто, постепенно добавляя муку, пока тесто не станет гладким  и блестящим. Дать подняться в два раза.

Разделить тесто на три части. Из каждой части выкатать жгут. Сформовать крендель. Дать расстояться в теплом месте в течении 15 минут.

Подготовить противень, покрытый соломой. Вскипятить воду в большой плоской кастрюле. Опускать крендели в кипящую воду на шумовке или полотенце на 1 минуту.

Переложить крендель на солому. Дать отдохнуть еще 10 минут и выпекать при температуре 190С до золотистого цвета. Готовым кренделям дать остыть на решетке, после чего их можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.

Подавать, конечно же, теплыми, с чаем или кофе.

прочитать полностью

Река Верзаска . прекрасная, чистая и... мертвая

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: terra-z.ru, udivitelno.com

Эта речка не может похвастать ни длиной — ее протяженность составляет всего 30 километров — ни глубиной, которая едва достигает 10-15 метров. Между тем, Верзаска известна по всему миру. Причина — ее кристально-чистые бирюзовые воды и живописные окрестности реки, которые привлекают множество любителей подводного плавания и банджи-джампинга, каякеров и просто поклонников природы.

Верзаска берет свое начало высоко в горах, протекает узкому ущелью в швейцарских Альпах (территория италоязычного кантона Тичино) и впадает в горное озеро Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В 1959 году в нескольких километрах выше устья Верзаска была перекрыта одноименной плотиной, которая стала одной из главных достопримечательностей кантона после того, как Джеймс Бонд совершил прыжок с ее вершины в фильме «Золотой глаз». Сегодня гости Швейцарии могут повторить подвиг «агента 007» — 220-метровая плотина оснащена тарзанкой.

Каменные берега реки покрыты густой средиземноморской растительностью, каштановыми лесами и виноградниками, а вода отличается какой-то неправдоподобной чистотой. Лучше всего это видно на фотографиях итальянского фотографа Клаудио Газзароли, который несколько лет назад сделал серию снимков арочного моста XVII века, соединяющего берега реки, со дна, сквозь многометровую толщу воды — с глубины почти 15 метров мост виден во всех деталях! В этой работе Клаудио очень помогли его многолетние занятия дайвингом, а вот неподготовленным фотографам лучше не идти по его стопам — температура воды в реке не превышает 10 °С, а в некоторых местах таятся бурные подводные течения. По берегам реки установлены знаки «Купаться запрещено», но многие туристы не обращают на них внимание — слишком велик соблазн окунуться в хрустальные воды. Таких неугомонных любителей водных процедур отлавливают местные жители и провожают к вымытым в скалах рекой естественным ваннам, где коварные течения бессильны. Летом в таких местах собираются десятки ежащихся, покрытых «гусиной кожей», но безмерно довольных купальщиков.

Для ученых Верзаска представляет интерес прежде всего тем, что по невыясненным пока причинам в ее водах полностью отсутствуют живые организмы. Популярное мнение, гласившее, что причина кроется в повышенной кислотности воды, было развенчано результатами международного исследования, проведенного в 2009 году — по уровню кислотности Верзаска не отличается от большинства швейцарских рек. Так что вопрос о том, почему одна из самых красивых и чистых рек в Европе остается «мертвой», до сих пор открыт.

 

прочитать полностью

Река Верзаска . прекрасная, чистая... мертвая

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: udivitelno.com

Эта речка не может похвастать ни длиной — ее протяженность составляет всего 30 километров — ни глубиной, которая едва достигает 10-15 метров. Между тем, Верзаска известна по всему миру. Причина — ее кристально-чистые бирюзовые воды и живописные окрестности реки, которые привлекают множество любителей подводного плавания и банджи-джампинга, каякеров и просто поклонников природы.

Верзаска берет свое начало высоко в горах, протекает узкому ущелью в швейцарских Альпах (территория италоязычного кантона Тичино) и впадает в горное озеро Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В 1959 году в нескольких километрах выше устья Верзаска была перекрыта одноименной плотиной, которая стала одной из главных достопримечательностей кантона после того, как Джеймс Бонд совершил прыжок с ее вершины в фильме «Золотой глаз». Сегодня гости Швейцарии могут повторить подвиг «агента 007» — 220-метровая плотина оснащена тарзанкой.

Каменные берега реки покрыты густой средиземноморской растительностью, каштановыми лесами и виноградниками, а вода отличается какой-то неправдоподобной чистотой. Лучше всего это видно на фотографиях итальянского фотографа Клаудио Газзароли, который несколько лет назад сделал серию снимков арочного моста XVII века, соединяющего берега реки, со дна, сквозь многометровую толщу воды — с глубины почти 15 метров мост виден во всех деталях! В этой работе Клаудио очень помогли его многолетние занятия дайвингом, а вот неподготовленным фотографам лучше не идти по его стопам — температура воды в реке не превышает 10 °С, а в некоторых местах таятся бурные подводные течения. По берегам реки установлены знаки «Купаться запрещено», но многие туристы не обращают на них внимание — слишком велик соблазн окунуться в хрустальные воды. Таких неугомонных любителей водных процедур отлавливают местные жители и провожают к вымытым в скалах рекой естественным ваннам, где коварные течения бессильны. Летом в таких местах собираются десятки ежащихся, покрытых «гусиной кожей», но безмерно довольных купальщиков.

Для ученых Верзаска представляет интерес прежде всего тем, что по невыясненным пока причинам в ее водах полностью отсутствуют живые организмы. Популярное мнение, гласившее, что причина кроется в повышенной кислотности воды, было развенчано результатами международного исследования, проведенного в 2009 году — по уровню кислотности Верзаска не отличается от большинства швейцарских рек. Так что вопрос о том, почему одна из самых красивых и чистых рек в Европе остается «мертвой», до сих пор открыт.

прочитать полностью

Фестиваль Цветущих Вишен

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: Коробенникова Юлия

Народы Азии известны своим трепетным отношением к природе, особенно к ее прекраснейшим проявлениям — цветам. Тайваньский фестиваль Цветущих Вишен пока не пользуется такой широкой известностью и популярностью, как праздник Хризантем в Японии или фестиваль Пионов в Китае, но ведь и проводиться он стал не так давно. Несмотря на это, каждый год в тайваньскую деревушку Формоса, где проходит Cherry Blossom Festival, съезжаются тысячи поклонников хрупкой завораживающей красоты цветущих сакур...

Не зря именно сакура символизирует красоту, юность и мимолетность жизни — ее изысканные нежные цветы, увидеть которые можно в течение всего одной недели в году, как нельзя лучше подходят для этого. Более 2000 вишневых деревьев произрастает на территории парка развлечений «Formosan Aboriginal Culture Village». Лишь в 2001 году в феврале (именно в это время на Тайване начинают цвести сакуры) здесь стали организовывать масштабные мероприятия, призванные подчеркнуть красоту деревьев, покрытых бледно-розовой ароматной пеной цветов. Конечно, они хороши и без всяких прикрас, но, например, тихая музыка, звучащая как будто из ниоткуда, помогает расслабиться и полностью отдаться удовольствию созерцания.

А с наступлением темноты (с 18.00 до 20.00) зажигаются фонари, установленные у каждого дерева, и парк, словно по мановению волшебной палочки, превращается в сказочный таинственный сад. Освещение постоянно меняет оттенок, и возникает впечатление, что разноцветные волны, переливаясь, пробегают по кронам деревьев, отражаясь в зеркальной глади озера. Это настоящий праздник цвета, света, звуков и ароматов — Фестиваль грёз.

Конечно, взглянуть на это потрясающее световое шоу находится немало желающих, и с каждым годом география посетителей фестиваля становится все шире — многие приезжают на Тайвань специально для того, чтобы своими глазами увидеть цветущие вишни в деревне Формоса, чье название не зря, наверное, переводится как «Прекрасная».

прочитать полностью

Волшебный сад скульптур Бруно Торфса

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: liveinternet.ru

В густых лесных зарослях неподалеку от небольшого австралийского городка Мэрисвилль, расположенного примерно в часе езды на северо-восток от Мельбурна, спрятался поистине сказочный мир, населенный причудливыми и милыми существами. Создателем этого царства фантазии, красоты и юмора является удивительно талантливый человек — самобытный художник и скульптор Бруно Торфс.

Бруно родился в Южной Америке, долгое время жил в Европе и мечтал стать писателем, но спустя какое-то время понял, что его призвание — в другом. Однажды попав в Австралию, Бруно влюбился в эту страну. Вернувшись в Европу, он забрал жену и родителей, чтобы вместе с ними навсегда переехать на Зеленый континент и создать там один из самых необычных выставочных залов под открытым небом.

Парк скульптур Бруно Торфса разместился на территории площадью в 1 га. Художник неустанно трудился на протяжении многих месяцев — семья, кстати, оказывала ему всяческую поддержку — чтобы населить живописные заросли, прилегающие к дому Торфсов, удивительными персонажами. У входа в парк посетителей встречает кенгуру с лягушкой в сумке, в кресле на веранде дома восседает добродушный старик, среди зеленых ветвей и побегов спрятался вырастающий из коряги лесной гном, неподалеку — женщина верхом на единороге и человечек на стрекозе. Некоторые скульптуры расположены на виду, другие еще нужно обнаружить. Одни изображают вполне реальных людей, литературных или мифологических персонажей, другие — целиком и полностью плод воображения автора. А воображение у него, надо сказать, богатое: отдельные обитатели парка столь необычны, что их не так-то просто идентифицировать — на первый взгляд, сидит себе мальчик в окружении кошек, но уши у него подозрительно большие, а на руках и ногах всего по три пальца, да и те с коготками... А чего стоит человек-стул!

Некоторые скульптуры щеголяют во вполне реальной одежде, по всей видимости, одолженной ими из гардероба самого Бруно и членов его семьи. Один из персонажей «прикрывается от дождя» самым настоящим зонтиком, другой — играет на всамделишном пианино. Часть обителей парка является самодостаточными композициями, полностью выполненными в мастерской, расположенной рядом с домом Торфсов, а другие лишь тонко обыгрывают ландшафт, составляя одно целое с окружающими камнями, корнями, лужицами, кустами и деревьями... В общем, все скульптуры разные, но объединяет их то, что они выполнены только из природных материалов — дерева и глины.

Увы, в феврале 2009 года парк скульптур Бруно Торфса сильно пострадал в огне пожара. К счастью, около 60% экспонатов удалось спасти, а сам автор, его жена Марлин и дочь не пострадали. Сегодня Бруно трудится над восстановлением парка и готовится вернуться на пепелище — чтобы оживить свое волшебное лесное царство и вернуть людям надежду на то, что сказка может быть реальной.

прочитать полностью

Предел желаний - \"Птичье молоко\"!

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: rus-spice.ru, liveinternet.ru, babyblog.ru

Тридцать лет назад за этим тортом выстраивались километровые очереди, он был в числе обязательных гостинцев, привозимых командировочными и туристами из Москвы, считался подлинным деликатесом, вполне оправдывающим свое название — «птичьим молоком» с незапамятных времен принято называть фантастически-вкусную и изысканную пищу, «предел желаний». Сегодня в очередях за «Птичьим молоком» наши соотечественники не стоят, но не потому что стали меньше любить его — просто готовят этот торт все чаще по рецептуре, весьма далекой от оригинальной. В XXI веке он превратился скорее в некий символ кулинарного прошлого нашей страны, такой же, как пирожное "Картошка" или знаменитая сельдь "Под шубой".

Тонкий слой теста, нежное молочное суфле и много шоколада – вот, собственно, и все «Птичье молоко». Кажется — незамысловато, но для того, чтобы найти единственно верную рецептуру и технологию приготовления, ушли годы. Авторами рецепта, созданного в начале 1960-х годов, стали начальник кондитерского цеха знаменитого московского ресторана «Прага» Владимир Гуральник, а также Маргарита Голова и Николай Панфилов. Самой сложной задачей для них после того, как было принято решение по поводу теста (оно делается не песочным и не бисквитным, а как для кексов) был поиск необходимого ингредиента для суфле. Кулинары не хотели использовать грубый желатин и, в итоге, их труды увенчались успехом — молочное суфле было решено делать при помощи агар-агара. В советские времена этот экстракт морских водорослей был экзотическим продуктом, но именно он обладает свойством не сворачиваться при 117С, идеальной для приготовления нежнейшей молочной прослойки торта.

Сначала торт изготавливали в кондитерском цеху «Праги» маленькими партиями, но москвичи быстро распробовали его, и спрос стал неуклонно расти — чтобы купить недешевый по тем временам торт ("Птичье молоко" стоило тогда 6 руб. 16 коп.) люди стояли в очереди часами, вели запись, «гонялись» за дефицитными льготными талонами. Количество выпускаемых тортов пришлось увеличить. "Сначала делали 30 штук в день, потом 60, потом 600", — вспоминает Владимир Гуральник.

Первые экспериментальные промышленные партии «Птичьего молока» начали выпускать в1968 году на фабрике «Рот-Фронт». Однако из-за сложной технологии и ограниченного срока хранения партии были небольшими, да и в дальнейшем торт, изготавливаемый тогда в основном в Москве и Ленинграде, оставался дефицитом, пользовавшимся огромной популярностью. Именно поэтому он и стал именоваться «Птичьим молоком», хотя вначале был просто «Суфлейным тортом». Название это, что называется, пришло из народа, но очень точно отражало как состав лакомства, так и его «имидж». Увы, но именно из-за того, что патент, полученный Владимиром Гуральником, не распространяется на название торта, сегодня «Птичье молоко» выпускают сотни больших и малых кондитерских предприятий по всей стране, далеко не всегда опираясь на подлинную рецептуру и способ производства. Зачастую в целях удешевления продукции оригинальный рецепт произвольно изменяется. То, что получается в итоге, «Птичьим молоком», конечно, является только по названию.

Так что лучший способ отведать подлинного «Птичьего молока» - это приготовить его самостоятельно, тем паче, что сделать это, в принципе, несложно.

 

Классический рецепт «Птичьего молока» от ресторана «Прага»

1. Двадцать граммов желатина замачиваются в стакане холодной воды на два часа. Классика рецепта – агар-агар, но достать его непросто. Если же все же удалось это сделать, его количество нужно уменьшить в пять раз в сравнении с желатином.

2. Приготовление основы. 100 граммов маргарина растираются со 100 граммами сахарного песка до однородности, добавляются два яйца, все перемешивается. После этого вводится 150 граммов муки и щепотка ванилина. Полученная масса толщиной не более одного сантиметра выкладывается на промазанный маргарином противень, после чего выпекается десять минут в предварительно разогретой духовке (250 – 270 градусов). Из полученного коржа вырезаются два прямоугольника.

3. Приготовление суфле. 500 граммов сахара соединяется со 150 миллилитрами воды, добавляется желатин, все перемешивается, кипятится и варится на очень маленьком огне, пока этот сироп не станет тягучим. При загустении в него добавляется 1 грамм лимонной кислоты, после чего сироп необходимо остудить. Три охлажденных белка взбиваются в пену со щепоткой соли, струйкой, не прекращая взбивание, в них вводится сироп. Эту массу нужно выдержать пять минут при комнатной температуре.

200 граммов размягченного сливочного масла растираются венчиком, добавляется сто граммов сгущенного молока, все вымешивается, после чего это масса вводится в белковую массу. Полученная смесь перемешивается венчиком, а только после этого – миксером.

4. Собирание торта. Для этого потребуется форма без дна (например, разъемная), которая устанавливается на пергамент. Выкладывается корж, он заливается половиной крема, затем укладывается второй корж, на него так же выкладывается крем. Торт выдерживается в холодильнике пятнадцать минут.

5. Приготовление глазури. 200 граммов темного шоколада растапливаются на водяной бане, при необходимости можно добавить масло (если глазурь получается очень густой). Торт обмазывается глазурью, после чего снова выдерживается в холодильнике.

«Птичье молоко» можно ароматизировать коньяком, ликером или бренди (добавить в суфле не более 1 чайной ложки), украсить засахаренными фруктами или цукатами.

прочитать полностью

Тролло, трулли, тру-ля-ля!

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: newsinphoto.ru, masseriaferrari.it, turj.ru, isida-tour.ru

Что такое трулли? Да нет, не тролли, а трулли! Тролли — те на севере, а трулли «водятся» в солнечной Италии и представляют собой... уникальные каменные дома, построенные без использования каких бы то ни было скрепляющих растворов.

В единственном числе такой дом называется трулло — слово произошло от греческого τρούλος,«купол». В действительности, крыши трулли имеют не куполообразную, а коническую форму, но, как говорится, «из песни слова не выкинешь». Такой тип домов был распространен еще в доисторические времена, но старейшие из сохранившихся до наших дней трулли датируются XVI веком и находятся в историческом регионе Апулия. В Альберобелло, Локоротондо, Фазано, Чистернино, Мартина Франка, Челье Массапика расположено около 20 тысяч трулли, существуют даже специальные карты, на которых они обозначены.

Традиционные крестьянские трулли построены из ракушечника или известняка методом «сухой кладки». Считается, что отказ от применения раствора был обусловлен нежеланием платить лишние налоги, которыми облагалось любое строительство — хозяевам стоило вынуть один камень из основания кладки (так называемый «крючок»), чтобы трулли развалился, не оставив чиновникам возможности привлечь нарушителей к ответу.

Но не стоит думать, что трулли — нечто вроде временного жилища. Это самые что ни на есть капитальные двухъярусные дома с толстыми (до 1 метра) стенами и, зачастую, несколькими комнатами. Окон в них нет, фундамента тоже Кладка имеет два слоя: внутренний состоит из известняковых блоков, а внешний – из известняковых же пластин, что препятствует проникновению воды в жилище. Благодаря такой конструкции зимой внутри трулли тепло, а летом — прохладно.

Трулли бывают мужского и женского рода — «мужчин» отличают по маковкам ("пинакколо") на крышах, украшенных различными символами и узорами – звездами, сердцами, полумесяцами, крестами и т.д. Когда-то конические крыши трулли были белыми, но с течением времени потемнели и теперь контрастируют со стенами, которые до сих пор регулярно красят известью.

Прекрасно сохранившиеся трулли из небольшой итальянской коммуны Альберобелло в 1996 году были причислены к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО. .Альберобелло расположен на двух холмах, разделенных рекой. На востоке находится новый город с современными зданиями, на западе два поселения – Монти и Айя Пиккола — состоящие из трулли. Здесь находится более тысячи уникальных домов, а в 1926-27 годах был построен даже собор-трулли, посвященный Святому Антонио. Трулли в Альберобелло находятся, как правило, в частной собственности у местных жителей. Хозяева часто переделывают их в рестораны, отели и магазины, а иногда и продают иностранцам — стоимость трулли, в зависимости от месторасположения и состояния, варьируется от 5000 до 30000 евро.

прочитать полностью

Клафути . крестьянский десерт с французским шармом

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: vkusnoe.biz, hotres.ru, vk.com

Ох уж, эти французские десерты!.. Их великое множество, и каждый по своему уникален. Клафути — тоже из таких. Он не просто вкусный, но и легкий, полезный, несложный в приготовлении, а «крестьянское происхождение» ничуть не умаляет его французского шарма.

Французское слово clafoutis происходит от окситанского clafir, т. е. наполнять. Клафути действительно представляет собой нечто среднее между запеканкой и пирогом с вишневой начинкой, то бишь наполнением. Тесто для клафути делают сладкое и жидкое, похожее на блинное — на большое количество яиц берется совсем немного муки. Вишню (классический клафути делается именно из этих ягод) с косточками, которые, как уверяют, придают блюду особый аромат, кладут на дно смазанной жиром формы и заливают тестом, после чего отправляют в духовку. Если в качестве начинки используют другие фрукты — персики, яблоки, груши, чернослив — то нарезают их небольшими, размером с вишню, кусочками. Такой «зимний» (летом, когда есть вишня, он просто не имеет смысла) вариант клафути называется флонярд (flognarde). У клафути корочка, как у настоящего блина, а внутри мягкое, как будто суфлированное тесто и сочная фруктовая начинка.

Считается, что клафути родом из Лиможа. Другое распространенное утверждение гласит, что и этот пирог обычно брали с собой французские крестьяне в качестве обеда во время сенокоса. Так или нет, неизвестно, но в XIX веке клафути распространился по всей Франции, а сегодня его знают и любят во многих странах мира. Рецепт постоянно претерпевает изменения и модернизируется — доходит до того, что клафути готовят с сыром, морепродуктами и грибами.

Но «классика жанра» - это все-таки клафути с вишнями.

Ингредиенты:

500 г вишни,

4 ст. л сахара,

1 ст. л. вишневого ликера,

2 ст.л. сливочного масла,

4 яйца,

1 ст. молока,

0,5 ст. муки.

 

Взбиваем яйца с сахаром и ликером. Добавляем к массе просеянную муку и тщательно вымешиваем. Кладем 1 ст. ложку сливочного масла, мешаем. Постепенно добавляем молоко, тщательно и аккуратно перемешивая тесто.

Смазываем форму оставшимся сливочным маслом, выкладываем вишню в 1 слой. Равномерно распределяем тесто и оставляем «отдохнуть» на полчаса, после чего отправляем форму в разогретую до 200С духовку на 15-20 минут. Спустя указанный срок, сбавляем температуру до180С и выпекаем еще 10-15 минут.

Подают клафути немного остывшим, прямо в форме или сковороде, установленной на деревянную подставку/разделочную доску. Напитки — на усмотрение едоков!

прочитать полностью

Долина безголовых - люди гибнут за металл

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: anywaytrip.ru, vokrugsveta.ru

По количеству домыслов, слухов и предположений канадская Долина безголовых вполне может поспорить с Бермудским треугольником, пирамидами и Зоной тишины в Мексике. Началась ее история больше 100 лет назад, но до сих пор никто не может сказать с уверенностью, чем она закончится.

...В 1898 году в кругах авантюристов и старателей Нового Света прошел слух, что в одной из долин Британской Колумбии найдено золото. Без лишних размышлений компания из шести отчаянных парней отправилась на поиски нового Эльдорадо. Обратно не вернулся ни один. В 1905 году жажда золота обуяла братьев Вильяма и Фрэнка Маклеодов, а также их приятеля Роберта Вира — молодые люди отправились на разведку. Через три года случайный охотник обнаружил их обезглавленные скелеты. Вещи, провизия и оружие были нетронуты. Как раз тогда узкий каньон, расположенный вниз по течению реки Саут-Наханни, получил зловещее название «Долина безголовых».

Следов первой экспедиции так и не нашли. Говорят, что индейцы, издавна опасающиеся этого странного места, предупреждали ее участников — мол, не ходите, дети, в Африку гулять! — но бравые золотоискатели не послушались. За что и поплатились.

Да и не они одни. Согласно данным картотеки канадской полиции, на протяжении последовавших десятилетий список жертв пополнился следующим образом:

1921 год — Джон О\'Брайен,

1922-й — Ангус Холл,

1932-й — Фил Пауэрс,

1936-й — Вильям Эпплер и Джозеф Малгэлланд,

1940-й — охотник Хомберг,

1945-й — Савард,

1949-й — полицейский Шебах,

1962-й — Блейк Маккензи,

1963-й — Орвил Уэбб и Томас Папп.

Тела находили обезглавленными, в редких случаях голова лежала неподалеку. В 1965 году группа из трех человек — двух шведов и одного немца — которая отправилась вниз по реке на каноэ, чтобы выяснить причину загадочных убийств, также пропала.

В качестве преступников подозревались снежный человек, шайка бандитов, таинственное индейское племя и т. д. и т. п. Говорили и о «проклятье», якобы разбуженном алчными золотоискателями. Однако в 1972 году сэр Рэндолф Финнес, четверо солдат Эдинбургского полка и три оператора британского телевидения прошли по руслу Саут-Наханни и благополучно достигли водопада Вирджиния. Они не ставили своей целью расследовать ужасные происшествия в долине, и единственное, что помешало им на пути — плотный сумрак, из-за которого даже в полдень приходилось прибегать к помощи осветительных ракет.

Чтобы окончательно расставить все точки над «i» в 1978 году в долину отправилась оснащенная по последнему слову тогдашней техники экспедиция из шести человек во главе с исследователем аномальных явлений доктором Хенком Мортимером.

На базу поступило подтверждение, что члены группы успешно добрались до места и разбили палатку, но вечером того же дня оператор услышал страшные крики, сквозь которые донесся голос радиста Рэя Уилсона: "Из скалы выходит пустота... Это ужасно!". Это был последний осмысленный сигнал от экспедиции. Вертолет с военными, через тридцать минут прибывший на место, не обнаружил... ничего — ни людей, ни оборудования, ни палатки.

Лишь через несколько суток удалось найти обезглавленный труп одного из членов группы Хенка Мортимера.

На этом дело не кончилось. В 1980 году пропала команда, направленная в долину немецким журналом «Шпигель». В марте 1997 года в долину отправилась международная экспедиция — ученых и специалистов по всяческим аномалиям сопровождали вооруженные военные. Были приняты все меры предосторожности — группа располагала бронированными автомобилями и вагончиками для проживания, за местом стоянки велось постоянное видеонаблюдение. Все было спокойно — казалось, что долина спасовала перед таким серьезным противником. Но на третий день от экспедиции поступила радиограмма, что долину начинает затягивать какой-то непроницаемый туман, после чего связь оборвалась. Поиски с вертолетов не дали результатов — экспедицию обнаружить не удалось, тайна Долины безголовых так и осталась не узнанной...

Сегодня за долиной ведется постоянное наблюдение со спутников. Теперь мало, кто решается отправиться туда — и, наверное, это к лучшему.

прочитать полностью

Остров святого Лаврентия

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: chilla.su, bygeo.ru, rwon.ru, vk.com

Считается, что этот остров является последней надводной частью перешейка, тысячи лет назад соединявшего Евразию и Америку. Расположенный в южной части Берингова пролива, ближе к Чукотскому полуострову, чем к Аляске, он все же относится к территории США. Эскимосское племя юитов, испокон веков обитающее здесь, называет его Сивукак, но Витус Беринг — первый из европейцев, посетивший этот берег в 1728 году — назвал остров именем Святого Лаврентия, под которым он известен и сегодня.

В 1799 году остров вошел в состав территорий, эксплуатируемых Российско-американской компанией, а в 1867 году вместе с другими американскими владениями России был продан Соединенным Штатам Америки. Он не может похвастать впечатляющими размерами — длина острова составляет 145 километров, а ширина «варьируется» от 13 до 36 километров — но все же это шестой по величине остров США, в мировом «рейтинге» занимающий 113-е место. Скудный северный пейзаж, практически лишенный растительности, оживляют многочисленные морские птицы и млекопитающие — они любят эти суровые воды, благодаря Анадырьскому течению богатые рыбой и планктоном, необходимыми для существования популяций.

Сегодня на острове расположено 2 городка — Гамбелл и Савунга — общее население которых составляет около 1000 человек (до опустошительного голода 1878-1880 годов оно достигало 4000). В основном это юиты, проживающие на острове более 2000 лет, традиционные занятия которых составляют оленеводство (олени были завезены сюда в 1900 году) и китобойный промысел, рыбная ловля, изготовление сувениров из моржовой кости. С 1971 года коренным жителям официально принадлежит большая часть острова и право на продажу археологических артефактов, найденных на его территории. Впрочем, интересная коллекция находок со Святого Лаврентия — результат раскопок, проведенных на острове Отто Гейстом и Иваром Скарландом — экспонируется в Университете Аляски.

Во время Второй мировой войны юиты служили в местной гвардии Аляски, а в 1947 году на острове появилась радиолокационная станция ВВС США. 22 июня 1955 года, в разгар «Холодной войны», произошло самое, пожалуй, крупное событие в новейшей истории острова — шпионский самолет ВМС США Локхид P-2 «Нептун» был сбит двумя советскими истребителями и разбился на северо-западе острова, неподалеку от Гамбелла. Островитяне спасли экипаж из 11 человек (3 были ранены в результате советского огня, 4 получили ранения при приземлении). В ответ на дипломатический протест США советское правительство «выразило сожаление в связи с инцидентом» и даже изъявило готовность компенсировать 50% убытков, вызванных этим происшествием — это было первое подобное предложение, сделанное СССР по случаю огневого столкновения во время «Холодной войны».

Сегодня остров изредка посещают туристы в рамках маршрутов по достопримечательным местам Аляски - их манит сюда живописное кладбище брошенных кораблей, мертвые остовы которых виднеются среди холодных суровых берегов...

прочитать полностью

Штауббах - во мрак теснины с 300-метровой высоты

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: liveinternet.ru

Чистый, ясный,

С гранитной кручи

Струится ток.

Вот распылился,

Облаком легким

Приник к стене

И беззапретно

Вошел под покровом,

Лепеча,

Во мрак теснины.

Путь заступят

Потоку скалы,-

Вспенится гневно

И - по уступам -

В бездну!

Эти поэтические строки — из знаменитого стихотворения «Песнь духов над водами», написанного великим Гёте во время путешествия по Швейцарии в 1779 году и посвященного им водопаду Штауббах, величественная красота которого продолжает вызывать восхищение и сегодня.

Водопад расположен вблизи небольшого швейцарского города Лаутербруннен в кантоне Берн. Высота его составляет почти 300 метров – долгое время он считался самым высоким водопадом в Швейцарии. И хотя после тщательных измерений, произведенных в апреле 2006 года, пальма первенства перешла к Зиренбахскому водопаду, Штауббах уверенно держится на одном из «призовых» мест и является одной из самых популярных природных достопримечательностей Швейцарии.

Долина Лаутербруннен, расположенная в узком горном ущелье, известна своими многочисленными водопадами, но Штауббах, несомненно, прекраснейший из них — молочно-белый поток низвергается с грандиозных скал и в извечном стремлении к земной тверди мчится по извилистому гранитному руслу, чтобы разбившись об землю тысячами сверкающих брызг, превратиться в кажущееся невесомым водяное облако. Это поистине потрясающее зрелище особенно впечатляет весной, когда обильно тающие снега питают водопад, делая водяной столб еще более внушительным. На водопад открывается прекрасный вид как снизу, из ущелья, так и из специального туннеля, выбитого в скале.

прочитать полностью

Апокриес - Масленица в античном стиле

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: grekomania.ru, greek.ru, holidaym.ru, homofestivus.ru

История этого праздника уходит своими корнями античные времена — древние греки, как и многие другие народы, широко отмечали приход весны карнавалами и маскарадами, разнообразными представлениями и мистериями, всеобщим весельем и, конечно, обильным потреблением вина. Собственно, в те далекие времена Апокриес и был посвящен языческому богу виноделия Дионису, но с приходом христианства его «переквалифицировали» в праздник, предшествующий Великому Посту. Нечто вроде русской Масленицы, но с особым греческим колоритом.

В античные времена Апокриес начинали отмечать в середине февраля и заканчивали в начале марта, но сегодня его границы варьируются в зависимости от дня празднования Пасхи. Однако он по-прежнему длится три недели и представляет собой фантастическое зрелище — грядущую весну греки встречают со всем свойственным этому народу темпераментом: танцы и песни сменяются яркими шествиями, а христианские обряды мирно соседствуют с языческими традициями.

«Апо креас» означает «без мяса» — оно и понятно, ведь раньше к исходу зимы мясные продукты действительно становились дефицитом. Тем приятнее устроить «пир желудка» — в первую неделю Апокриес греки режут свиней и готовят их на огне, а печень и сердце, считающиеся главным лакомством, отваривают для детей. В особо религиозных семьях до сих пор на груди у свиньи вырезают крест, на концах которого помещают угли с ладаном. Зажигая их, люди желают друг другу все хорошего — здоровья, счастья, богатого урожая и прочих благ.

Жареную свинину едят всю первую неделю Апокриес, но апофеоз наступает на четвертый день — Цикнопемти, название которого незамысловато переводится как «запах жареного мяса в четверг». После обильного угощения греки наряжаются и выходят на улицы, чтобы гулять, петь, танцевать, наслаждаться театрализованными представлениями и потешными боями. В каждом уголке страны существуют свои традиции празднования Цикнопемти (в одних районах за городом разжигают костры и прыгают через них, в других собираются на площадях и... обмениваются сплетнями), но, в любом случае, этот день является кульминацией Апокриес, одним из самых ярких событий в году, главная миссия которого — побудить людей забыть обо всех проблемах и веселиться от души.

Вторая неделя Апокриес мало чем отличается от первой — все тот же безудержный мясной разгул, который заканчивается феерическим карнавалом. Переодевшись и загримировавшись до неузнаваемости, взрослые и дети ходят в гости к родственникам и друзьям, которые должны угадать, кто к ним пожаловал. А ближе к вечеру праздник вновь перемещается из домов на улицы — и опять звучит музыка, повсюду пляшут ряженые, грохочут хлопушки и вино льется нескончаемой рекой. В рамках Апокриес проводится знаменитый Патрский карнавал.

Вся эта вакханалия предшествует третьей неделе праздника, когда на мясо накладывается табу — теперь на столах «правят бал» диетические блюда из рыбы, сыра, яиц, творога и разнообразных молочных продуктов. Этот семидневный период гастрономического смирения завершает Тирафигис – последнее воскресенье перед Великими постом, «родительский день», когда греки традиционно навещают своих старших родственников, просят друг у друга прощения, дарят подарки. В этот день, как правило, проходит много свадеб, ведь следующие венчания возможны лишь после Пасхи.

Вот такая она, греческая Масленица!..

прочитать полностью

Жизнь и приключения первобытного Человека

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: playtube.tv, zhaba.ru

При всей своей очевидной сегодня недостоверности и романтической наивности, которая так не вписывается в циничные реалии современного мира, произведения писателя, вошедшего в историю мировой литературы под псевдонимом «Рони-старший», даже спустя столетие после создания регулярно переиздаются многотысячными тиражами на десятках языков. Лучшие из них — «Борьба за огонь» и «Пещерный лев» — являются классикой приключенческого жанра и одним из редких примеров художественной реконструкции доисторического прошлого человечества. Их исследуют и экранизируют, переводят на новые языки, а самое главное — по-прежнему любят и читают.

Несмотря на то, что Жозеф Анри Рони-старший родился в Брюсселе, он по праву считается французским писателем — в 1896 он переехал в Париж, где познакомился с братьями Гонкур и Альфонсом Доде, уже через год был награждён орденом Почётного легиона, стал членом, а затем и президентом знаменитой Гонкуровской академии. На французском Рони-старший создавал свои романы, во Франции с 1980 года вручается премия его имени за лучшее произведение в жанре научной фантастики, одним из основателей которого он являлся. Французы стали инициаторами присвоения имени Рони-старшего одному из астероидов. В общем, это истинный «сын Франции».

Первоначально Жозеф Анри творил один, а произведения подписывал своим полным именем. Затем последовал непродолжительный период его совместной писательской деятельности с младшим братом, Серафеном Жюстеном Франсуа. После того, как их жизненные и творческие пути разошлись, братья стали подписываться «Рони-старший» и "Рони-младший", дабы поклонники могли отличить их друг от друга.

В соавторстве с Рони-младшим были написаны романы и новеллы как «доисторической», так и научно-фантастической тематики: «Вамирэх» и «Эйримах», «Глубины Кийамо», «Иной мир» и др. Но лучшие свои произведения Рони-старший написал уже в одиночестве, будучи зрелым состоявшимся автором.

Действие романа «Борьба за огонь» происходит в каменном веке, герои — первобытные люди из племени уламров, которые не умеют добывать огонь и в жестокой схватке с врагами теряют клетки, в которых он бережно хранился. Вождь племени обещает свою дочь, прекрасную Гаммлу, тому, кто вернет огонь. Отважный воин Нао, сын Леопарда, в образе которого воплощены черты человека будущего — не только сильного и смелого, но и великодушного, стремящегося к новым знаниям и опыту — влюблен в дочь вождя. Он вызывается вернуть огонь и выбирает себе спутников, но сыну Леопарда и его друзьям противостоит Аго, сын Тура, олицетворяющий все самое низкое в человеке — тупость, жестокость, равнодушие.

Поиски огня в мире, полном опасностей, схватки с доисторическими животными, союз с мамонтами, сражения с каннибалами, погони и преследования предшествуют встрече друзей с племенем вахов, где они узнают великую тайну — огонь можно не только завоевать, но и добыть, тем самым приручив навеки. Победив в сражении коварного Аго и его звероподобных братьев, герои возвращают огонь уламрам.

«Борьба за огонь» была дважды экранизирована во Франции. Фильм известного режиссера Жан-Жака Анно (1981 год), который весьма вольно трактует события романа, тем не менее был удостоен премий «Сезар» и «Оскар».

«Пещерный лев» считается продолжением «Борьбы за огонь» — в качестве главного героя в этом романе выступает сын непобедимого Нао, Ун, однако сюжет книги вполне самостоятелен. Ун и его друг Зур, последний из племени вахов, отправляются разведывать новые места охоты для своего племени. В пути они сражаются с саблезубым тигром и гигантским питоном, заводят дружбу с племенем Лесных людей и вступают в борьбу с воинственным и кровожадным племенем Людей огня. Кульминацией гуманистической идеи романа является приручение гигантского пещерного льва, который становится другом и помощником героев.

Рони-старшему удалось не просто создать захватывающие приключенческие романы из жизни первобытных людей — он сумел наградить своих персонажей яркими индивидуальными чертами, сделать их живыми и осязаемыми для современного читателя. «Борьба за огонь» и «Пещерный лев» — это гимн Человеку: события и явления природы еще загадочны и непонятны для него, но постепенно окружающий мир начинает покоряться усилиям людей, которые с открытым сердцем встречают новые знания и опыт — в представлении Рони-старшего, в этом и заключен высший смысл существования нашего вида.

прочитать полностью

Флай - пожалуй, самый необычный гейзер в мире

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: fotki.yandex.ru, facenews.ua, tectonicablog.com

В 1916 году (по другим данным — двумя годами ранее) на территории ранчо «Флай», расположенного в северо-западной части Невады, бурили скважину для колодца (опять-таки, альтернативные сведения утверждают, что землю рыли в поисках нефти). Как бы то ни было, в результате работ был случайно пробит геотермальный карман. Эта оплошность не давала о себе знать около полувека, но однажды кипящая вода из подземного резервуара по проторенному пути устремилась наружу. Так на свет появилась одна из самых необычных достопримечательностей штата Невада — гейзер Флай.

Он входит в рейтинги самых красивых гейзеров нашей планеты, хотя внушительными габаритами похвастать не может — водяные струи поднимаются в воздух всего на 1,5 метра, да еще возвышение, на котором находится Флай, пару метров высотой. Впрочем, некоторое время назад один предприимчивый фотограф умудрился снять гейзер таким образом, что он выглядел как минимум в сто раз выше — на ранчо сразу же стали съезжаться толпы туристов, и владельцам пришлось огородить достопримечательность забором.

Итак, чем же так интересен этот небольшой, в сущности, гейзер? Ответ на этот вопрос очевиден для каждого, кто хоть раз его видел. Флай окружен каменистыми образованиями самой причудливой формы и удивительной расцветки, какую только можно вообразить. Причина такой необычной «внешности» гейзера кроется в растворенных в воде минералах, прежде всего карбонате кальция, а также водорослях и цианобактериях, которые он вымывал и наслаивал вокруг себя на протяжении нескольких десятилетий. К тому же, это удивительное явление природы расположено посреди болот и озера, образованного все теми же геотермальными водами — зрелище само по себе довольно живописное, а уж в сочетании с трехструйным фонтаном, бьющим из-под земли в окружении чего-то наподобие разноцветных скал и террас (которые, кстати, продолжают расти и поныне), так и вовсе фантастическое.

Ряд организаций неоднократно предлагали владельцам ранчо продать его, чтобы открыть доступ к гейзеру для всех желающих, однако пока эти попытки не увенчались успехом — сегодня Флай по-прежнему окружен высоким забором, и подойти к нему можно только с разрешения хозяев. Правда, находятся смельчаки, которые решаются нарушить неприкосновенность частной собственности и проникнуть на огороженную территорию «нелегально» – приблизиться к Флаю вплотную очень непросто из-за болота, но ведь для того, чтобы сфотографировать удивительный гейзер, это и не нужно...

прочитать полностью

Долина нарциссов

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: liveinternet.ru, kotomatrisi.ru

На территории Карпатского биосферного заповедника расположено 6 массивов, представляющих все ландшафтное и биогеографическое многообразие Восточных Карпат, но самым знаменитым и неизменно привлекающим туристов является Хустский массив, более известный как Долина нарциссов. Такое поэтическое название неслучайно — каждую весну необозримые просторы долины покрываются сплошным ковром из этих грациозных белых цветов.

Местные жители всерьез утверждают, что именно здесь прекрасный, но «каменный сердцем» Нарцисс, проклятый богами за равнодушие к несчастной нимфе Эхо, увидел свое отражение в воде и сполна испытал муки безответной, неутолимой любви. Юноша умер (то ли от прозаического голода, то ли от куда более романтической сердечной тоски), а тело его превратилось в прелестный цветок с нежным тонким ароматом и холодной красотой.

Для тех, кого не прельщают древнегреческие страсти, карпатские аборигены припасли еще одно предание, на сей раз, «местного» розлива. Главной его героиней является дочь князя, в давние времена владевшего знаменитым Хустским замком. Якобы полюбила сия красавица бедного гончара, а тот подарил ей необыкновенную вазу, в которой цвел прекрасный белый нарцисс. Узнав о тайных встречах дочери с гончаром, князь схватил вазу и бросил ее с горы, а на следующее утро, когда взошло солнце, вся долина была усыпана цветами...

Легенды легендами, но и научно подтвержденная история Долины нарциссов удивительна. Заповедные земли занимают равнинный участок площадью 257 гектаров в пойме реки Хустец на высоте 180—200 метров над уровнем моря. Этот уникальный ботанический объект, в разное время принадлежавший Австро-Венгрии, Чехословакии, а затем и Украине, ведет свое происхождение с доисторических времен: еще в ледниковый период с гор сошел огромный пласт почвы, вместе с которым в долину «прибыл» нарцисс узколистый, обычно произрастающий на больших высотах. Тёплый, влажный климат и потоки воды, стекавшие с горных вершин после схода льда, способствовали акклиматизации, цветению и распространению нарциссов — сегодня Карпатский заповедник является местом произрастания крупнейшей в Средней Европе популяции. Несмотря на это, в 1980 году нарцисс узколистый был занесён в Красную книгу Украины... Однако обо всем по порядку.

Помимо собственно нарциссов на территории долины произрастает свыше 400 видов растений, среди которых есть очень редкие, да и фауна, резко отличающаяся от других заповедных участков, здесь очень богата. Когда-то сохранение природного своеобразия этого места составляло предмет неустанных забот: так, например, в дореволюционное время даже пасти скот на заповедных землях жителям Хуста разрешалось только до праздника святого Юрия (6 мая) и после 14 октября. В советские же времена долину хотели перепахать под выращивание сельскохозяйственных культур – к счастью, вовремя опомнились, но 50 гектаров нарциссов успели уничтожить. Сегодня каждый год площадь заповедника уменьшается – изменился гидрологический режим почв, и цветам не хватает влаги. Не последнюю роль в экологическом дисбалансе играет большой поток туристов — ради сохранения долины экологи предлагают снять асфальтное покрытие и запретить проезд на территорию заповедника, который вошел в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, насадить деревья и увлажнить землю. В противном случае, спустя несколько десятилетий «обитать» нарцисс узколистый будет только на страницах Красной книги...

прочитать полностью

Ярета - необычный родственник обычной петрушки

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: animalworld.com.ua, animalspace.net, newsinphoto.ru, liveinternet.ru

Забравшись в Анды, знаменитые горы Южной Америки, на высоту 3000-4000 метров над уровнем моря, среди безжизненных скал и камней путешественник может наткнуться на загадочные образования, своим причудливым видом отдаленно напоминающие колонии мха или... застывшую зеленую пену. В действительности, это ярета — дальний родственник обычной петрушки, но родственник весьма необычный.

Ярета – эндемичное растение-подушка.(да-да, на нашей планете есть и такие!) из рода Азорелла семейства Зонтичные. Загадочная зеленая масса состоит из многочисленных коротких побегов, на концах которых расположены плотно прижатые друг к другу листья с цветочными почками, образующими единую поверхность, причем настолько плотную, что не только палец, но и остро заточенный нож с трудом проходит между стеблями — говорят, что крупная ярета даже способна, не пошатнувшись, выдержать вес человека, забравшегося на нее сверху. В экстремальных условиях резких смен температуры и сильных ветров, характерных для горных пустынь и полупустынь Южной Америки (ярета произрастает на территории Чили, Аргентины, Перу и Боливии) плотное прилегание побегов друг к другу и к земле является залогом дальнейшей жизни и развития.

Ярета — вечнозеленое растение-гермафродит, способное к самооплодотворению, не сбрасывающее листву в течение всего года и цветущее мелкими розовыми или бледно-лиловыми цветами. Растет она очень медленно — по мнению ученых, скорость прироста побегов не превышает 2 сантиметров в год, так что особо крупным колониям этого удивительного эндемика около 3000 лет. Аборигены пьют отвар из листьев яреты и считают, что он помогает при ревматизме и высоком давлении, а также снижает аппетит. Официальная медицина пока не подтвердила лечебные свойства яреты, но исследования в этой области проводятся. Кроме того, ее иногда используют в качестве топлива — из плотной внутренней части растения добывается легковоспламеняющаяся смола.

В последнее время масштабы использования этого растения стали угрожать его существованию, вследствие чего в четырех странах произрастания яреты запрещено ее использование в любых бытовых целях.

прочитать полностью

Обсерватория Улугбека - там, где небо стало близким

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: fotki.yandex.ru, turometr.ru, geoid.ru

Она просуществовала недолго, но несмотря на это, по праву считается одной из наиболее значительных обсерваторий средневековья, центром научной мысли, далеко опередившей свое время. Именно в обсерватории Улугбека был создан Гурганский зидж — астрономический труд, остававшийся непревзойденным по точности и определивший развитие науки на несколько столетий.

Обсерватория носила имя Мухаммада Тарагая Улугбека, внука знаменитого Тимура (Тамерлана). Улугбек, которому судьба предназначила стать не только правителем, но и ученым, родился в 1394 году, и часто сопровождал своего деда в его завоевательных походах. Но и образованию мальчика, с детства отчаянно стремившегося к знаниям, целыми днями пропадавшего в библиотеке и проявлявшего большие способности к математике, уделялось самое пристальное внимание: учителями царевича были выдающиеся умы того времени — в том числе, Казы-заде Руми, впоследствии ставший соратником и единомышленником Улугбека, бок о бок трудившимся с ним над созданием обсерватории.

К возведению этого главного детища своей жизни Улугбек, как считается, приступил в 1424 году. Через три года на холме Кухак в окрестностях Самарканда выросла трёхэтажная цилиндрическая постройка 30 метров высотой — величественное здание, в стенах которого были сделаны наблюдения и исследования, ставшие выдающимся вкладом в сокровищницу человеческих знаний. Историк Абд-ар-Раззак Самарканди, современник Улугбека, так описывал внутреннее убранство обсерватории: «Образ девяти небес и изображение семи небесных кругов с градусами, минутами, секундами и десятыми долями секунд, небесный свод с кругами семи подвижных светил, изображения неподвижных звёзд, климаты, горы, моря, пустыни и всё, что к этому относится, было изображено в рисунках восхитительных и начертаниях несравненных внутри помещений возвышенного здания, высоко воздвигнутого».

Обсерватория Улугбека располагала целым рядом уникальных инструментов и вычислительных приборов, большая часть которых, к сожалению, до нас не дошла. Но об их оригинальности можно судить по хорошо сохранившемуся грандиозному угломеру — секстанту или квадранту радиусом 40,21 метра, с помощью которого производились наблюдения за Солнцем, Луной и другими планетами небесного свода, измерялась высота небесных светил над горизонтом при прохождении их через небесный меридиан.

Вдохновителем и научным руководителем всех основных работ был сам Улугбек. Наряду с султаном в обсерватории трудились такие крупные астрономы, как Кази-заде ар-Руми, ал-Каши, ал-Кушчи. Результатом их работы стал составленный к 1437 году Гурганский зидж, известный также, как Зидж Улугбека — каталог звёздного неба (второй после каталога Гиппарха, составленного за 17 столетий до этого), в котором были описаны 1018 звёзд и определена длина звёздного года. Основанный на наблюдениях, которые велись без помощи оптических приборов, невооружённым глазом, Гурганский зидж является наиболее точным и полным звездным каталогом своего времени, не только превосходящим работы Птолемея, Ас-Суфи и астрономов Марагинской обсерватории, но и оказавшим огромное влияние на дальнейшее развитие науки Запада и Востока. По определению И. Ю. Крачковского, астрономические таблицы Гурганского зиджа "остались последним словом средневековой астрономии и высшей ступенью, которой могла достичь астрономическая наука до изобретения телескопа".

27 октября 1449 года старший сын Улугбека Абд ал-Латиф, подстрекаемый противниками султана и его политики, убил отца и захватил власть. К счастью, одному из главных сподвижников Улугбека, Али-Кушчи, удалось покинуть Самарканд и вывезти звёздный каталог и другие сокровища библиотеки султана. Опустевшее здание обсерватории стояло ещё много лет, но в начале XVI столетия было разобрано, и с течением веков люди забыли его местонахождение. Руины были найдены и исследованы археологом В. Л. Вяткиным только в 1908 году.

Сегодня их можно посетить и своими глазами увидеть место, где выдающиеся ученые свершали научные подвиги по воле правителя, о котором поэт Алишер Навои сказал: "Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже"...

прочитать полностью

Рассольное лакомство

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: liveinternet.ru, buduaar.ee

Рассольник — блюдо столь же характерное для русской кулинарной традиции и не свойственное национальным кухням других стран, как солянка или окрошка. За долгие столетия своей истории рассольник существенно изменился, но по-прежнему остался одним из любимых первых блюд в нашей стране.

Основой для него являются солёные огурцы и огуречный рассол. Прообразом современных рассольников, известным на Руси с XV века, является калья - густой пряный суп, сваренный на огуречном рассоле, как правило, из жирной рыбы с добавлением паюсной икры. Постепенно калью стали готовить из мяса, а там появились и знакомые нам сегодня рецепты рассольников во всем их кулинарном разнообразии - объединяет их умеренно кисловато-солоноватый вкус и, повторимся, огуречно-рассольная основа.

Рассольник бывает вегетарианским и мясным. В качестве мясной основы обычно используют субпродукты (свиные или говяжьи почки, потроха, в том числе птичьи). При отсутствии субпродуктов их заменяют говяжьим мясом — обычно завитком, либо голяшкой (рулькой). В рассольник может добавляться картофель и другие корнеплоды нейтрального вкуса (морковь, репа, брюква), различные крупы (рисовая, гречневая, перловая, ячневая и т. д.), пряные овощи, зелень (коренья петрушки, пастернака, сельдерея, лук, укроп, эстрагон). Чистый рассол добавляют в рассольники в малых дозах в том случае, если сами огурцы недостаточно соленые. В этом случае рассол предварительно кипятят до заливки в бульон.

Подается рассольник всегда горячим и, как большинство русских супов, со сметаной.

 

Рассольник московский с почками

 

Ингредиенты:

 

почки говяжьи - 500 г

корень петрушки - 45 г

пастернак - 30 г

корень сельдерея - 15 г

лук репчатый - 1 луковица

лук-порей - 30 г

щавель, шпинат (можно салат) - по 1 плотному пучку

огурцы соленые - 2 шт.

масло сливочное или растительное - 1 ст.л.

Прочая зелень - по вкусу

 

Почки хорошо промыть, залить водой и оставить на несколько часов. Затем воду слить, переложить почки в кастрюлю, залить холодной водой, варить 5-10 минут, еще раз слить воду, промыть почти холодной водой, вновь залить водой и варить до готовности (бульон можно использовать для приготовления рассольника).

Коренья и лук мелко нашинковать и спассеровать на жире. Перебранные листья щавеля и шпината (или заменяющий их салат) порубить как капусту, огурцы очистить от кожицы и, разрезав вдоль, удалить семена, а затем нарезать поперек крупной соломкой (по желанию кожицу и семена можно не удалять).

В кипящий бульон положить пассерованные овощи, огурцы, приправить специями и поставить на огонь на 15-20 минут. За 5 минут до окончания варки в рассольник добавить шпинат, щавель, соль и огуречный рассол (по вкусу), который предварительно прокипятить и процедить.

При подаче положить в тарелку нарезанные почки, налить рассольник, посыпать его зеленью и залить сметаной. По этому же рецепту можно приготовить рассольник с телятиной, бараниной, курицей, цыплятами.

прочитать полностью

Смотритель ²Кладбища Атлантики⌡

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: forum.auto.ru, lightsup.ru, abtt.com.ua, androidsmobile.ru

Атлантический океан вдоль Внешних отмелей Северной Каролины - поистине ужасное место. Здесь южная ветвь холодного Лабрадорского течения встречается с теплым Гольфстримом, стремящимся на север. Их столкновение рождает в морских глубинах страшные водовороты, а над бурными морскими волнами бушуют штормовые ветра, которые погубили тысячи кораблей - не зря этот район называют "Кладбищем Атлантики".

Впервые такое определение этому месту дал Александр Гамильтон - видный американский государственный деятель, 1-й министр финансов США. Именно он убедил Конгресс США санкционировать возведение маяка на мысе Хаттерас - крайней юго-восточной точке Северной Америки. Столкновение Лабрадорского течения и Гольфстрима происходит прямо напротив мыса, в результате чего образуются бурные завихрения и мели из наносного песка, которые тянутся от Хаттераса на 14 миль в океан. Моряки, в своем стремлении скорее вернуться в порт, издавна пытались использовать попутные течения в этих краях, но удавалось подчинить стихию немногим - с 1526 года, когда стали вестись записи, здесь потерпело крушение более тысячи кораблей, а количество человеческих жертв вообще не поддается исчислению. Один из самых известных погибших здесь кораблей — первый броненосец ВМС США, знаменитый "Монитор" ("Наблюдатель"), затонувший в этих водах 31 декабря 1862 года.

К тому моменту, когда погибло это судно, маяку на острове Хаттерас исполнилось без малого 60 лет - впервые его построили в 1797-1803 годах. Высота этого маяка была 34 метра, а его свет можно было хорошо разглядеть на расстоянии до 29 километров (опасной считается 20-километровая прибрежная зона, так что маяк работал " с запасом"). В 1870 году в связи с повреждениями, полученными старым маяком во время Гражданской войны, рядом возвели новую кирпичную "башню" высотой 60,50 метров - на сегодняшний день это самый высокий маяк в США и один из самых высоких каменных маяков в мире.

В конце XX века из-за постоянной эрозии берега (морские волны постепенно размывают песчаные дюны) маяк оказался в опасной близости к океану, и в 1999-2000 годах была осуществлена грандиозная инженерная операция по перемещению здания маяка на 870 м вглубь острова: постройку весом более четырех тысяч тонн подняли на 6 футов над землёй и поставили на металлическую платформу, которую передвигали по специальным рельсам с помощью гидравлического оборудования.

После реализации этого непростого проекта маяк снова работает - его сигнал, который различим на расстоянии 37 километров, сияет белым светом каждые семь с половиной секунд. Кроме того, сегодня маяк открыт для посетителей, которых на острове очень много, особенно в купальный сезон, ведь побережье Хаттераса в 2011 году вошло в десятку лучших пляжей США. Рядом с маяком расположен информационный центр, где можно узнать историю острова Хаттерас и особенности быта жителей Внешних отмелей.

прочитать полностью

Страстная пятница по-филиппински - распятие, бичевание и туристы

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: pda.privet.ru, fakty.ictv.ua, opel-zp.ru, terra-z.ru, inright.ru

Филиппины — одна из немногих азиатских стран, в которой преобладают христиане, причем католики. Веруют филиппинцы истово - доказательством этому может служить тот факт, что каждый год в Страстную пятницу в нескольких городах и провинциях страны десятки человек добровольно соглашаются на распятие, пытаясь тем самым искупить свои грехи.

В 1961 году плотник Рубен Энайе выпал из окна и чудом уцелел. Как глубоко верующий католик, Энайе решил, что таким образом Господь отметил его, и с тех пор выражает благодарность Всевышнему тем, что регулярно сам приговаривает себя к распятию - за свою жизнь он принимал участие в этом ритуале больше 20 раз.

Земляки Рубена, жители деревни Сан Педро Кутуд, расположенной в 70 километрах севернее столицы Филиппин, целиком и полностью поддержали его инициативу - каждый год к плотнику присоединяется не меньше 10 мужчин. На протяжении полутора километров они несут на своих плечах деревянные кресты, поднимаются на холм на окраине деревни, после чего помощники в одеждах римских легионеров прибивают их руки и ноги к крестам 10-сантиметровыми гвоздями. Вокруг места добровольной казни десятки полураздетых мужчин в стремлении искупить грехи избивают себя бичами и бамбуковыми палками, женщины громко воют, страдальчески причитают и читают молитвы, а туристы, попивая пиво и лимонад, снимают все это действо на свои фотокамеры и мобильные телефоны.

Между тем, католическое духовенство неоднократно выражало сомнения в уместности такой процедуры и призывало свою паству заменить ее молитвой, постом и делами милосердия. Но то ли отцы филиппинской церкви не слишком убедительны, то ли вера чересчур горяча - в общем, искоренить распятие и самобичевание пока не удалось. Находятся и скептики, которые утверждают, что причина все возрастающей популярности этого ритуала заключается не столько в чрезмерном религиозном рвении, сколько в тех самых туристах, которые толпами стекаются на Филиппины во время Пасхи, привнося в экономику страны дополнительные инвестиции...

Правительство же, обеспокоенное здоровьем своих граждан, выпустило письменные рекомендации для участников обряда: прежде, чем отправляться на казнь, верующим советуют сделать прививку от столбняка, а также убедиться в чистоте прутьев и гвоздей.

прочитать полностью

Пон-дю-Гар - \"акведукус грандиозус\"

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: subscribe.ru, lifeglobe.net, peshera.org

По всей территории бывшей Римской империи и сегодня, через полторы тысячи лет после ее падения, можно увидеть акведуки, каждый из которых является не только свидетельством любви к чистоте, но и зримым воплощением технического гения древних. Высочайший из сохранившихся римских акведуков находится во Франции и с 1985 года является Памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пон-дю-Гар – французское название, которое дословно переводится как «мост через Гар». Сегодня река, через которую перекинут этот акведук, именуется Гардон, но прежде ее название действительно было в два раза короче. Глубокая долина этой реки известна жестокими ураганными ветрами, весной Гардон превращается в бурный поток, неумолимо заливающий окрестности, но трёхъярусный акведук, возведенный без применения каких-либо скрепляющих растворов, вот уже две тысячи лет стоит, не пошатнувшись, назло всем капризам местной природы.

Габариты Пон-дю-Гар внушают благоговейный трепет: при длине 275 метров, высота его составляет 47 метров – он выше Колизея! Построенный в середине I в. н. э., Пон-дю-Гар был частью 50-километрового водопровода, который вёл в Ним из источника Фонтан-дель-Юр близ Юзеса (благодаря акведуку каждый из 50 тысяч жителей Нима мог расходовать по 400 литров воды ежедневно), при этом перепад высот между источником воды и бассейном в Ниме был равен всего 17 метрам. При помощи нехитрых арифметических подсчетов не составляет труда выяснить, что средний уклон был ничтожно мал – не больше 34 сантиметров на 1 километр. Самая незначительная ошибка могла привести к застою воды, но римские инженеры не совершили даже малейшей. И это при том, что математические формулы для возведения водопроводов с подачей воды самотеком, были выведены только в XIX веке!

Но это еще не все: акведук, как уже было упомянуто выше, состоит из трех ярусов – в нижнем ярусе шесть арок, в среднем одиннадцать, в верхнем тридцать пять — так вот, несущей частью Пон-дю-Гар является только одна из шести нижних арок. На протяжении столетий на нем оставляли свой след войны и землетрясения, местные жители выламывали его части для своих нужд, а в Средние века еще и опоры второго яруса были искусственно сужены (часть из них просто выдолбили), чтобы по акведуку, который к тому моменту использовался как мост через реку, могли проехать повозки. Но грандиозное сооружение, сложенное из плотно пригнанных друг к другу шеститонных камней, выдержало все испытания.

Хотя ещё неизвестно, как бы все сложилось, если бы в 1747 году неподалёку от акведука не был построен мост, благодаря которому движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а в 1855 году не состоялась реставрация древнего памятника, проинициированная Наполеоном III – за что ему, конечно, большое человеческое «спасибо!».

Хотите увидеть этот акведук? Для этого нужно отправиться во Францию или взглянуть на купюру достоинством в 5 евро – согласно мнению специалистов, на ней изображен именно Пон-дю-Гар.

прочитать полностью

Блеск и нищета Херсонеса

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: museum-ukraine.org.ua, traveller.com.ua, club.foto.ua, patriarchia.ru

Херсонес, Херсон, Сарсона, Корсунь… Древнегреческий полис, на протяжении двух тысячелетий являвшийся одним из крупнейших политических, экономических и культурных центров Крымского полуострова, и единственная дорийская колония в Северном Причерноморье. Место, где началось Крещение Руси, а сегодня лишь развалины античных храмов напоминают о былом величии.

Греки основали Херсонес в VI веке до н. э. в юго-западной части Крыма, на полуострове между бухтами, которые в настоящее время называются Карантинной и Песочной – собственно, в переводе с греческого «херсонес» и означает «полуостров». В последующие столетия территория колонии увеличилась в несколько раз, город начал вести активную внешнюю политику, выпускал собственные серебряные монеты. Во II веке до н. э. затяжная кровопролитная война со скифами, которую Херсонес не мог выиграть собственными силами, вынудила жителей города обратиться за помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору. Скифы были разгромлены, но Херсонес утратил свою самостоятельность – теперь он вошел в состав державы Митридата и находился в постоянной зависимости от Боспорского государства. Попытки стать свободным городом Римской империи привели к тому, что Херсонес стал разменной монетой в руках коварных римлян, которые в зависимости от собственных интересов то предоставляли ему независимость, то вновь отдавали царям Боспора. После того, как Рим помог херсонеситам избавиться от нового нашествия скифов, город превратился в форпост имперских войск в Северном Причерноморье – в цитадели разместились римские легионы, а в гавани – корабли.

Однако римский протекторат способствовал развитию полиса: укреплялись городские стены и башни, сооружались новые храмы, строились термы, перестраивался театр, был проведен водопровод. Херсонес торговал с крупными городами Черного и Средиземного морей: купцы привозили сюда украшения из драгоценных металлов, оружие, расписную лаковую посуду, стекло, оливковое масло, пряности, благовония, мрамор и т. п., которые перепродавались херсонеситами скифам и другим «варварам», у которых они приобретали для дальнейшего экспорта хлеб, скот, кожи, меха, мёд, воск, а также рабов. Основу местного сельского хозяйства составляло виноградарство и виноделие. В самом городе развивались ремёсла: гончарное, кузнечное, литейное, строительное и косторезное дело. Во все времена жители Херсонеса были отменными мореходами и рыбаками, поэтому неудивительно, что в римский период рыболовство превратилось в самостоятельную отрасль городского хозяйства.

В V веке Херсонес опять сменил хозяев, войдя в состав наследовавшей Риму Византийской империи под новым названием – византийцы именовали его Херсоном. На протяжении последовавших столетий город постоянно находился на пересечении военно-политических интересов Хазарского каганата, Киевской Руси, печенегов и половцев. В 988 году киевский князь Владимир Святославович после нескольких месяцев осады взял Корсунь (так называли город славяне). Под угрозой нападения русичей на Константинополь император Василий II был вынужден отдать в жены захватчику свою сестру, византийскую царевну Анну. Условием для заключения этого брака, согласно древнерусским летописям, стало принятие Владимиром христианства. Князь вместе со своей дружиной прошел обряд крещения в Херсонесе, после чего женился на царевне и вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы. Таким образом, захват Корсуни неразрывно связан с последовавшим Крещением Руси... по крайней мере, так считали летописцы.

В Средние века Херсонес стал христианской столицей полуострова, вокруг него возникло большое количество монастырей и скитов, а также знаменитые пещерные города. Однако после развала Византийской империи город находился в постоянной опасности нападения турок-сельджуков, монгольских орд и других кочевников-завоевателей. В 1299 году орда татарского хана Ногая разорила всю южную и юго-западную Таврику, а во второй половине XIII века главные торговые пути переместились в восточную часть Крыма. Для Херсонеса начался период упадка…

Во второй половине XIV века литовские князья Ольгерд и Витовт, вторгаясь в Крым, два раза опустошали и разрушали Херсонес. Горожане отремонтировали городские стены и башни, но в 1399 году темник Золотой Орды Едигей вновь предал город огню и мечу, после чего Херсонесу подняться было не суждено. В первой половине XV века здесь ещё теплилась жизнь, но вскоре она окончательно угасла. Херсонес умер…

Только в середине XIX века на этом месте начались раскопки, а в XX столетии Херсонесский историко-археологический заповедник, расположенный на территории современного Севастополя, превратился в крупнейший научно-исследовательский центр, где работают археологи всего мира. Их неустанный труд помог восстановить историю древнего города-государства.

Музей-заповедник очень популярен, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов, которые приезжают сюда, чтобы увидеть эпиграфические коллекции, произведения искусства, ремесленные изделия и орудия труда, предметы быта, которыми пользовались жители Херсонеса, и, конечно, архитектурные памятники – Центральную площадь или агору (здесь в античную эпоху находились храмы, алтари, статуи богов, а в середине XIX века был построен собор в честь князя Владимира), античный театр (единственный, найденный на территории СНГ), остатки оборонительных укреплений и т.д.

Сегодня Херсонес, наряду с Судакской крепостью и Ласточкиным гнездом, является одной из главных достопримечательностей Крыма и всей Украины.

прочитать полностью

Мистическое озеро Каддо

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: liveinternet.ru, liveinternet.ru, nnm.ru

Красота этого озера – совершенно особенная, ни на что не похожая. Любители мистического, несомненно, найдут в ней необъяснимое, зловещее очарование – недаром, как говорят, именно визит на озеро Каддо вдохновил Стивена Кинга на написание знаменитой повести «Туман»...

Но обо всем по порядку. Согласно наиболее вероятной версии происхождения озера, в начале XIX века на реке Ред Ривер в Техасе возник большой затор из бревен и речного мусора, который был усилен… бобрами, живущими на берегах реки. В 1835 году, после того, как индейцы племени каддо (от которых, само собой, и произошло название озера) продали эту территорию новым американцам за 35 тысяч долларов и покинули родные края, часть запруды была разобрана с целью восстановления судоходства по реке, а 1873 году ее вообще взорвали. Увы, но, что называется, «хотели как лучше, а получилось, как всегда» – после уничтожения запруды озеро так обмелело, что суда вообще не могли проходить по нему. Восстанавливать запруду, разумеется, не стали: на обмелевшем озере началась добыча нефти и речного жемчуга, но продолжалось это недолго – в 1914 году была построена дамба, снова перекрывшая реку. Уровень воды в озере поднялся до прежнего уровня, и сегодня его глубина в среднем составляет 1-3 метра. В 1970 году была построена еще одна дамба, а с 1993 года Каддо и окружающая его местность были объявлены заповедной зоной.

На первый взгляд Каддо, площадь которого составляет около 106 кв. километров, больше напоминает болото, чем озеро: его бесчисленные заливы, протоки и болотистые лужайки почти сплошь покрыты ряской, зарослями кувшинок и индийских лотосов. Но, несмотря на это, вода в озере остается прозрачной и пахнет свежестью, зимой же, когда растения уходят под воду, поверхность его становится зеркально-гладкой. Протоки обозначены столбами с номерами и буквами, которые призваны служить ориентирами для туристов – нередки случаи, когда люди теряются в этом лабиринте на два-три дня.

На озере растут 189 видов деревьев и кустов, 75 видов трав, 42 вида лиан, обитает 216 видов птиц, 90 – рыб и рептилий, включая аллигаторов, 47 видов млекопитающих. 44 вида местных животных редкие или находятся под угрозой исчезновения. А самым загадочным обитателем этих мест является… Бигфут, также известный как Сасквоч – нечто среднее между неизвестным науке видом человекообразной обезьяны и «снежным человеком». Первые упоминания об этих существах, якобы замеченных в окрестностях озера, относятся к началу XX века. С тех пор каждую весну Техасское общество по исследованию бигфутов проводит на озере Каддо поиски таинственных приматов.

Основной достопримечательностью озера являются болотные или аризонские кипарисы Taxodium distichum, достигающие 50 метров в высоту. Их часто называют «лысыми», поскольку несмотря на свою хвойную природу они сбрасывают на зиму листву. Возраст всех кипарисов озера Каддо составляет не менее 100 лет, а встречаются даже и 700-летние экземпляры. Говорят, что кипарисовый лес на озере Каддо – самый большой в мире.

Расходящиеся горизонтально корни Taxodium distichum образуют оригинальные выросты конической или бутылевидной формы — пневматофоры или «колени кипариса», возвышающиеся на 1—2 метра над уровнем воды. Согласно мнению одних ученых, пневматофоры необходимы для дополнительного снабжения корней кислородом, другие считают, что они помогают деревьям лучше укрепляться в болотистой почве. С крон кипарисов свисают густые пряди Тилландсии уснеевидной, серые летом и зеленые зимой. Индейцы, которым это растение напоминало густые бороды прибывших в Америку в XVI веке конкистадоров, назвали его «испанским мхом», а красивая легенда племени каддо гласит, что в длинные побеги тилландсии превратились роскошные волосы прекрасной девушки, которая вместе со своим возлюбленным когда-то жила на озере. После безвременной смерти красавицы безутешный юноша срезал с ее головы косы и развесил на кипарисах – в память о любимой. Спустя годы косы расплелись и поседели, и теперь серебристо-серые пряди развеваются на ветру, напоминая людям о ее красоте и его печали.

прочитать полностью