Брестская крепость . крепость-герой

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: photosight.ru, kp.ru, nnm.ru, kino-teatr.ru, filmas.oho.lv

Уникальный памятник оборонной архитектуры XIX века, стенах которого был подписан мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой Мировой войны, и принявший на себя один из первых ударов немецко-фашистских войск 22 июня 1945 года, сражаясь до конца, до последнего солдата… Брестская крепость – крепость-герой.

Выбор места для строительства крепости был обусловлен важным военно-стратегическим положением Брест-Литовска на западе России. Создать фортификационные укрепления именно на слиянии Западного Буга и Мухавца еще в 1797 году предложил военный инженер Девалан, но проект крепости, разработанный русскими военными инженерами К.Опперманом, Малецким и А.Фельдманом, был утвержден только в 1830 году.

Сооружение крепости на месте исторического центра старого города началось в 1833 году, с возведения временных земляных укреплений, а первый камень в ее основание был заложен 1 июня 1836 года. На застраиваемой территории располагалось много жилых домов, церквей, монастырей, костёлов, которые приходилось сносить, перестраивать или приспосабливать под нужды гарнизона крепости. Несмотря на это, через шесть лет основные строительные работы были завершены.

Центральное укрепление крепости — Цитадель — находится на острове, образованном Бугом и двумя рукавами Мухавца. "Сердцем» ее является Белый дворец — бывшая церковь базилианского монастыря, затем перестроенная в офицерское собрание. На трех искусственных островах, связанных с Цитаделью подъёмными мостами, расположены Кобринское (Северное), Тереспольское (Западное), Волынское (Южное) укрепления. Крепость, когда-то имевшая восемь ворот (на сегодняшний день сохранились только пять), обнесена 10-метровым земляным валом.

В начале своего существования Брестская крепость была одним из наиболее совершенных крепостных укреплений России, но время менялось, и в 1864—1888 годах, в связи с возросшей мощью артиллерии, она была модернизирована и обнесена кольцом фортов (автор проекта Э.И. Тотлебен), в результате чего оборонительная линия достигла протяженности 30 километров. В 1913 году было начато строительство второго кольца укреплений, закончить которые так и не удалось – началась Первая Мировая война.

В этом грандиозном военном конфликте крепость не приняла активного военного участия: в августе 1915 года в ходе общего отступления русских войск она была оставлена и частично взорвана. Несмотря на это, Брестская крепость стала одной из важнейших точек на карте этой войны: 3 марта 1918 года в Белом дворце был подписан исторический Брестский мир, положивший конец участию России в военных действиях. Увы, Россия крепость потеряла — до конца 1918 года она находилась в руках немцев, а затем перешла к Польше.

В сентябре 1939 года, после начала Второй Мировой войны, войска фашистской Германии напали на Польшу и атаковали Брест: часть казарм Цитадели была разрушена, повреждены здания Белого дворца и инженерного управления. 22 сентября немцы передали Брест Красной армии: город и крепость вошли в состав СССР.

По жестокому капризу судьбы, свой первый и последний бой Брестская крепость приняла в тот момент, когда из-за повышения мобильности и совершенствования технического вооружения армий она практически утратила свое значение как военно-оборонительный комплекс. 22 июня в 4:15 утра, когда по крепости, расположенной в направлении главного удара группы армий "Центр", был открыт артиллерийский огонь, ее использовали для расквартирования армейских частей. Некоторые из них находились в лагерях, на полигонах, на строительстве укрепрайона. К моменту нападения в крепости находилось от 7 до 8 тысяч советских воинов и проживало 300 семей военнослужащих. Противник имел почти 10-кратное превосходство в силах.

С первых минут войны город и крепость подверглись массированным бомбардировкам с воздуха и артиллерийскому обстрелу. Неожиданность атаки привела к тому, что единого скоординированного отпора гарнизон оказать не смог, и сопротивление было разбито на несколько отдельных очагов. Уже к вечеру 24 июня немцы овладели Волынским и Тереспольским укреплениеми, остатки гарнизона последнего ночью переправились в Цитадель — именно здесь и в Кобринском укреплении сосредоточилась оборона. Ежедневно защитникам крепости приходилось отбивать 7—8 атак, в том числе огнемётных. Рядом с бойцами были женщины и дети, помогавшие раненым, подносившие патроны, участвовавшие в боевых действиях.

Против защитников крепости были пущены танки, огнеметы, газы, бочки с горючей смесью. Горели и рушились казематы, нечем было дышать, а когда в атаку шла вражеская пехота, вновь и вновь завязывались рукопашные схватки. Противник безуспешно передавал через радиоустановки призывы к сдаче в плен, посылал парламентеров. И все же, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов гарнизон упорно сражался с врагом, только за первые 9 дней боев выведя из строя около 1,5 тысяч солдат и офицеров противника и полностью сломав его планы на быстрый захват Бреста. Сопротивление продолжалось, дав командиру немецкой 45-й пехотной дивизии генерал Шлипперу основания написать: «Там, где русские были отброшены или выкурены, через короткий промежуток времени из подвалов, водосточных труб и других укрытий появлялись новые силы, которые стреляли так превосходно, что наши потери значительно увеличивались".

Беспримерное мужество и подлинный героизм проявили защитники крепости, но в конце июня организованная оборона прекратилась — оставались лишь изолированные группы и одиночные бойцы. Однако, по показаниям свидетелей, стрельба слышалась из крепости до начала августа — русские солдаты предпочитали умирать, но не сдаваться. Об этом свидетельствуют многочисленные надписи на стенах крепости: "Нас было пятеро Седов, Грутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22 июня 1941. Умрем, но не уйдем отсюда...", «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41», "26 июня 1941 г. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем, как герои"...

8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой, через шесть лет на ее территории открыли мемориальный комплекс, состоящий из мемориала «Брестская крепость-герой» (скульптор А.П. Кибальников), Музея обороны Брестской крепости и руин Белого дворца, а также монумента «Мужество», с которым композиционно связан 3-ярусный некрополь, в котором захоронены останки 850 защитников Бреста. Перед руинами бывшего инженерного управления горит Вечный огонь Славы.

Обороне Брестской крепости посвящено множество художественных и документальных фильмов, книг и исторических исследований, песен и других произведений искусства, благодаря которым в сознании миллионов людей она превратилась в символ непоколебимой стойкости и силы духа.

прочитать полностью

Кутсайоки - зовущая река

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: dego.ru, gaba.su, risk.ru

Согласно распространенному заблуждению, ее название переводится с финского как «река смерти». В действительности, это не так: Кутсайоки — «зовущая река», но для неосторожного туриста она и впрямь может стать роковой.

Кутсайоки протекает в юго-западной части Мурманской области в незаселённой местности вблизи российско-финской границы. Река берет своё начало из озера Ниваярви, а сливаясь с рекой Тунтсайоки образует реку Тумчу, впадающую в Иовское водохранилище. Длина реки небольшая – всего 44 километра при ширине от 20 до 60 метров. Ее не назовешь и глубокой — 0,2-1,5 метров, в некоторых местах, правда, до 6 метров.

В общем, вполне себе обычная речушка на севере нашей бескрайней родины. За что же так любят Кутсайоки многочисленные поклонники водного туризма? Дело в том, что при своих довольно-таки скромных размерах Кутсайоки, несомненно, является одной из самых красивых и сложных рек на Кольском полуострове. Она имеет множество интересных и сложных порогов и шивер, образованных скальными выходами, и 2 крупных живописных, а главное, проходимых, водопада. Малый Янискенгас, в туристической топонимике часто встречающийся под названием «Оба-На», имеет высоту около 10 метров и отнесен к высшей 6 категории сложности. Большой Янискенгас (20 метров), который туристы ласково называют «Маманей», состоит из 3 ступеней и тоже крайне опасен для прохождения. Оба водопада с наплыва абсолютно не слышны и визуально заметны слабо, что, конечно, делает их еще более коварными.

Окрестности реки отличаются сложным и своеобразным рельефом. Чуть удалившись от крутого каменистого берега можно увидеть волка, лису, зайца, кабана, росомаху, куницу, а также лося, северного оленя и бурого медведя. В реке водится лосось, хариус, щука, окунь, налим и др. Словом, для любителей северной природы – место идеальное.

Всё это обусловило популярность Кутсайоки не только среди профессиональных каякеров и байдарочников. Впрочем, произошло это не так давно – после открытия для туристов российско-финской пограничной зоны в начале 90-х годов. Из-за того, что река протекает по территории, близкой к государственной границе, а также заказника Кутса, для ее посещения и сегодня требуются специальные пропуска. Но сложности с оформлением документов не могут остановить туристов-водников, которые обычно проходят Кутсайоки за 10 дней, чтобы через год вернуться сюда еще раз – и впрямь, «зовущая река».

прочитать полностью

Костёл святой Эльжбеты - памятник потерянной любви

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: columbus.dp.ua, lvov-emmigrant.sitecity.ru, iveinternet.ru

У главных «ворот» Львова – на площади Кропивницкого возле центрального железнодорожного вокзала – встречает гостей города печально-прекрасный неоготический костёл святой Эльжбеты, возведенный в начале XX столетия по приказу одного из самых могущественных мужчин в память об одной из прекраснейших женщин того времени.

Костёл был заложен в 1903 году императором Австро-Венгерии Францем-Иосифом I в память о его супруге – императрице Елизавете, которую вслед за домашними вся Европа называла просто «Сиси». История их семейной жизни была очень непростой – немало трагических событий и непреодолимых обстоятельств разделяло супругов при жизни, но после безвременной гибели Сиси от руки террориста в 1898 году, всё это перестало иметь значение. Видимо, Франц-Иосиф, известный своими романтическими связями с многими женщинами, по-настоящему любил одну Елизавету – иначе храм, заложенный его рукой и названный ее именем, не получился бы столь пронзительно-прекрасным.

Костёл строился восемь лет – с 1903 по 1911 год. Его возведением руководил архитектор Теодор Талевский, использовавший в этом проекте много элементов французской и северогерманской готической архитектуры с «вкраплениями» романского стиля: три высоких остроконечных шпиля, увенчанных крестами, трехнефная шестистолпная базилика с вытянутым хором и полукруглой двухуровневой апсидой, арочные стрельчатые окна и т.д.

Интерьер костёла украшает скульптурная группа “Распятие с пристоящими Иоанном и Марией”, созданная Петром Войтовичем, которого поляки называли «современным Фидием». Над внутренним убранством, которое, в целом, отличает благородный аскетизм, работал львовский мастер Казимир Сухольский. В 1926 году в храме был установлен семидесятитрехтрубный духовой орган производства известной польской фирмы братьев Доминика и Вацлава Бернацких.

Первые испытания на долю костёла выпали спустя всего несколько лет после завершения строительства — в начале Первой мировой войны австро-венгеским правительством были конфискованы и переплавлены для военных нужд церковные колокола. А во время польско-украинской войны 1918-1919 храм оказался в эпицентре обстрела и был сильно повреждён украинской артиллерией – сегодня об этом напоминает памятная табличка на одной из его стен.

В 1939 году рядом с костёлом разорвалась авиационная бомба, были повреждены шпили и стены. В 1946 он, как и многие другие храмы, был закрыт, а в 1970-х здание передали под склад. Лишь в 1991 году костёл получил новое имя в честь святых Ольги и Елизаветы и передан в собственность украинской греко-католической церкви, которой принадлежит и сегодня.

Понадобился не один год, чтобы восстановить храм. Первые службы шли при свечах — не было электричества, но сегодня полностью отреставрированный костёл святой Эльжбеты является архитектурной доминантой Львова и одной из главных его достопримечательностей.

прочитать полностью

Поместье Уоддесдон: английский рай во французском стиле

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: fotki.yandex.ru, nnm.ru, nbu.bg

Этот великолепный загородный особняк, окруженный обширными угодьями, парком и садом, расположен в графстве Бекингемшир – самом сердце английской глубинки. Построенный по воле богатейшего человека Европы, сто лет назад он стал символом богатства, роскоши, утонченности, местом отдыха и развлечений для самых известных и влиятельных людей мира, а сегодня его двери широко открыты для всех желающих.

В 1874 году барон Фердинанд Ротшильд, один из представителей самой богатой европейской династии банкиров и общественных деятелей XIX века, купил участок земли и пригласил французского архитектора Габриеля-Ипполита Дестелье, чтобы тот построил дом его мечты. В 1877 году началось строительство, которое потребовало огромных финансовых вложений и, по выражению самого Ротшильда, «сизифова труда». Несмотря на это, к 1880 году было завершено одно крыло дома, спроектированного в стиле французских  замков долины Луары, а в 1883 году состоялся торжественный прием по случаю открытия главной части здания.

Вскоре поместье Ротшильда превратилось в одно из самых блестящих и модных мест – почти каждый день здесь проводились вечеринки, приемы и рауты, на которых присутствовал весь цвет европейской знати, политические деятели, знаменитые ученые, писатели и художники. Даже представители европейских королевских семей не гнушались приезжать в гости к Ротшильду – что там, сама королева Виктория, не любившая выезжать, побывала в Уоддесдоне. Как говорят, на нее произвел огромное впечатление тот комфорт, который окружал хозяев и гостей поместья – здесь были редкие по тем временам центральное отопление, водопровод, унитазы и электричество.

В 1898 году в день своего 59-летия Фердинанд Ротшильд умер – это произошло в Уоддесдоне, и сегодня посетители имения могут осмотреть спальню, в которой он скончался. После смерти Фердинанда все его имущество, включая Уоддесдон, а также собранная им обширная коллекция искусства и мебели, перешли к младшей сестре барона, Элис. Пополнение и приумножение богатства поместья стали делом ее жизни – строгий кодекс, которого она при этом придерживалась, получил название «Правила мисс Элис». Говорят, с ним пришлось столкнуться самому королю Георгу VII, который будучи еще герцогом Уэльским дружил с покойным бароном – на просьбу открыть портьеры, чтобы дневной свет позволил ознакомиться с одним из драгоценных полотен, Элис ответила твердым отказом. Она много сделала для благоустройства садов и парка – под неусыпным оком этой леди там трудились больше ста садовников, которые разбивали клумбы и цветники, сооружали теплицы и посадили десятки тысяч новых растений и деревьев. Спустя годы «Правила мисс Элис» были «взяты на вооружение» National Trust – британской организацией по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест.

Когда после смерти Элис поместье унаследовал ее племянник Джеймс, любимым занятием которого были скачки, в Уоддесдоне появился конный завод по разведению высокопородных скаковых лошадей. Во время Второй мировой войны Джеймс и его жена предоставили главное здание особняка для размещения 100 детей, эвакуированных из Лондона. Так как у них не было наследников, Джеймс в 1957 году завещал дом с его бесценными коллекциями, сад и парк National Trust – правда, было оговорено участие семьи Ротшильдов в управлении Уоддесдоном. В том же году первый этаж особняка был открыт для публики. Вскоре и другие части здания и парка стали доступны для посещения. В 1984 году началась компания по реставрации поместья, а в 1990-1994 годах состоялась полная реконструкция особняка.

Сегодня поместье каждый посещают около 350 тысяч человек – они приезжают в Уоддесон, чтобы увидеть старинную мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, гобелены, фарфор, эмали и майолику, живопись, гравюры и рисунки, роскошные интерьеры, в полной мере отражающие знаменитый «вкус Ротшильдов», а также великолепный парк и сады с фонтанами и вольером для экзотических птиц. Коллекции поместья и сегодня пополняются, в основном, произведениями современного искусства.

прочитать полностью

Испанские ступени - еще один символ Вечного города

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: euroupe-turizm.ru, liveinternet.ru, tourister.ru

Испанские ступени – это не просто грандиозная лестница, которая считается красивейшей в Европе. Ее вполне можно назвать воплощенным в камне гимном итало-испано-французской дружбе: 138 ступеней ведут от Испанской площади к расположенной на вершине холма Пинчо французской церкви Тринита-деи-Монти – в столице Италии, вечном Риме.

В 1502 году по желанию и на средства французского короля Людовика XII на холме Пинчо было начато возведение церкови Тренита-деи-Монти (Святой Троицы на горах). Строительство храма, в которой служили и до сих пор служат на французском языке, закончилось только в 1585 году. Спустя несколько десятилетий, в начале XVII века, Испания приобрела расположенный на площади у подножия холма Пинчо дворец Мональдески, в котором разместилось испанское посольство при дворе Папы, после чего он стал называться Палаццо-ди-Спанья (дворец Испании). Спустя какое-то время в районе площади стали селиться приезжающие в Рим уроженцы этой страны, в результате чего ее тоже стали называть площадью Испании.

Таким образом, покровителями церкви Тринита-деи-Монти были короли Франции, которые находились в близком родстве с королями Испании, чье представительство находилось совсем рядом, на Испанской площади. Вот у французского дипломата Этьена Геффье и возникла мысль подчеркнуть это, связав храм и площадь с помощью лестницы. На это благое дело он отписал в своём завещании 20 тысяч скудо, однако требование кардинала Мазарини водрузить на вершине лестницы конную статую короля Людовика XIV так возмутило Папу Римского, что проект был положен под сукно до самой смерти Короля-Солнце в 1714 году.

Спустя три года после этого все же был проведён конкурс, который выиграл малоизвестный архитектор Франческо де Санктис. Строительные работы начались в 1723 году и продолжались в течение двух лет. Дабы никого не обидеть, в скульптурном убранстве лестницы геральдические лилии Бурбонов тактично совместили с символами папской власти – орлом и короной. Ступени великолепной лестницы из традиционного для Рима травертина имеют вогнутую форму, становятся то уже, то шире, также меняется и ширина пролетов. У подножия лестницы расположен необычный фонтан в виде полузатопленного баркаса – «Баркачча», автор Бернини-старший – установленный в память о случившемся в 1598 году наводнении, когда на площади действительно села на мель лодка.

После того, как Испанские ступени появились в знаменитом фильме «Римские каникулы» режиссера Уильяма Уайлера, лестница стала еще одним символом Вечного города и излюбленным местом встреч и общения молодежи. Здесь назначают свидания, сюда приходят, чтобы полюбоваться великолепными видами Рима. Весной Испанская лестница благоухает цветущими азалиями, которые выставляют на ступенях прямо в кадках, летом здесь проводятся показы коллекций Высокой моды с участием знаменитых кутюрье и моделей, зимой организовывают рождественские представления и ярмарки. Словом, это одно из самых популярных, многолюдных и, в то же время, романтичных мест в Риме.

прочитать полностью

Неаполитанский мастиф - неустрашимый гигант с античным прошлым

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: forum.zoologist.ru, yaplakal.com, myanimals.org.ua

Неаполитанский мастиф — порода собак, известная на юге Апеннинского полуострова с древнейших времен: предки «мастино наполетано» сражались на аренах Древнего Рима, сторожили дома высокородных патрициев и простых горожан, а сегодня эта порода пользуется устойчивой популярностью и любовью по всему миру.

Эти крупные собаки «устрашающей» внешности, скорее всего, являются потомками древних молоссов, о которых есть упоминания в античных источниках по меньшей мере 5000-летней давности. Существует несколько версий относительно этимологии названия "мастино": по одной из них, оно происходит от латинского слова "masuetinus" – "укрощенный", "послушный". Действительно, если когда-то эти собаки считались неустрашимыми и свирепыми хищниками, то сегодня мастино, сохранив свои бойцовые и охранные качества, отличается умом и уравновешенностью – у него спокойный темперамент, мягкий по отношению к детям и уважительный к хозяевам.

До середины XX века не существовало стандарта породы и, несмотря на усилия отдельных энтузиастов, она оставалась официально непризнанной. Более того, еще несколько десятилетий назад неаполитанские мастифы оказались на грани исчезновения. Своим возрождением и дальнейшим триумфом порода обязана кинологу Пьеро Сканциани, который 12 октября 1946 года, на первой выставке собак в Неаполе, увидел на внеконкурсном показе кобеля по кличке Гуальоне. Впоследствии он так писал об этой судьбоносной встрече: "Я узнал его сразу же… Это был большой пес Эпира, сын ассирийцев, внук тибетцев, это Молосс с большой буквы. Гуальоне невозмутимо смотрел на меня своими глазами, в которых не было ни враждебности, ни подобострастия: взгляд того, кто дает, но не просит, созерцает".

После долгих переговоров Сканциани удалось приобрести Гуальоне и черную суку по кличке Пакиана для разведения. Он добился признания породы Международной кинологической федерацией, создал общество любителей мастино наполетано (SAMN) –словом, стал тем человеком, который спас неаполитанского мастифа от полного вымирания, и очень многое сделал для последующего успеха этой породы.

Согласно стандарту, неаполитанский мастиф представляет собой серьёзную и мощную (рост до 75 см, вес от 70 кг и больше) собаку с крупной головой и ярко выраженным подвесом, который большими складками спадает на шею. Шерсть у мастино короткая, густая, ровная, глянцевая, окрас темно-свинцовый, серый, тигровый, палевый, иногда с белыми пятнами на пальцах и груди. В соответствии с древней традицией, имеющей непосредственное отношение к бойцовскому прошлому мастифов, уши и хвост у них до сих пор купируются.

Внушительный размер и сила делают его хорошим охранником. В ситуации повышенной опасности мастино не лает, а издает глухое рычание. С другими собаками также не стремится ввязаться в борьбу, но, вынужденный к схватке, умеет постоять за себя. Мастино также обладает прекрасной памятью – он способен понимать до 300 слов.

Несмотря на свое созерцательное и даже философское поведение, неаполитанский мастиф очень сильно зависит от своего хозяина, его преданность почти беспримерна: даже из-за временного отсутствия владельца он сильно грустит и страдает. Свирепый вид при полнейшем дружелюбии, стальные нервы и твердость характера, бескрайняя смелость и готовность отдать жизнь за хозяина – вот отличительные особенности мастино неаполетано, которого сегодня часто используют в работе полиции, а также в качестве собаки-телохранителя.

прочитать полностью

\"Лунная радуга\" на мосту Банпо

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: lifeglobe.net, wind-travels.com, vk.com

Еще недавно Банпо был всего лишь одним из 27 мостов, соединяющих северный и южный берега реки Ханган, протекающей через Сеул. В 2008 году он превратился в одну из интереснейших достопримечательностей этого города — мост-фонтан, который, согласно Книге рекордов Гинесса, является самым длинным на нашей планете.

Длина моста Банпо составляет 570 метров, но фонтан находится вдоль обеих его сторон, таким образом протяженность “Лунной Радуги” (именно такое название он получил за свою красоту) в два раза больше и равняется 1140 метрам. Каждую минуту из реки с помощью системы мощнейших насосов, расположенных в основании моста, закачивается 190 тонн воды, которая с помощью 9 380 специальных водораспылительных насадок тысячами сверкающих струй взмывает в воздух. Прежде, чем вновь попасть в реку, вода очищается, проходя через специальную систему фильтров, так что «Лунная радуга» это не только очень зрелищный, но и экологически чистый проект.

Благодаря специальной системе освещения — 190 светодиодов и 10 000 LED фонариков разного цвета — создается эффект "танцующих струй», которые двигаются волнообразно, синхронно или по очереди, в соответствии с музыкальным сопровождением. Фонтаны и подсветка моста контролируются электроникой, в 14:00, 15:00, 16:00, 19:30 и 20:30 проходят световые шоу. Увидеть это умопомрачительное зрелище можно со смотровых площадок, расположенных практически внутри фонтана (мост Банпо двухъярусный), или «со стороны» — кому как больше нравится.

Мост-фонтан является частью большого 30-летнего проекта, призванного возродить привлекательность Сеула в глазах туристов — в числе других мероприятий в его рамках создание и усовершенствование парков и ландшафтов вдоль реки Ханган, часть которой вместе с прилегающими территориями планируется превратить в новый туристический центр города.

Планы, конечно, грандиозные, и их полное претворение в жизнь еще далеко, но уже сегодня «Лунная радуга» является самым популярным туристическим аттракционом Сеула, благодаря которому мост Банпо по праву считается одним из самых красивых мостов мира.

прочитать полностью

Съедобные ракушки с женским именем

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: eatgoodfood.ru, doctissimo.fr, liveinternet.ru

«Мадлен» считается главным французским печеньем: когда-то им восхищался Марсель Пруст, его включил в свой “Кулинарный словарь” не только писатель, но и гурман Александр Дюма, а сегодня эти «съедобные ракушки» не только подаются к столу повсеместно во Франции — они известны и любимы по всему миру.

Согласно романтической легенде, в 1755 году один из званых вечеров бывшего польского короля Станислава Лещинского чуть не провалился из-за внезапной болезни шеф-повара. Положение спасла расторопная и сообразительная служанка по имени Мадлен, которая сумела на скорую руку приготовить десерт — печенье в форме ракушек. Это простое, но необычное по форме лакомство произвело такой фурор, что его решено было назвать именем девушки. Французская королева Мария Лещинская, супруга Людовика XV и дочь изгнанника Станислава (видимо, присутствовавшая в тот вечер у отца) передала рецепт «Мадлен» кондитерам Версаля, и с тех пор началось его триумфальное шествие по городам и весям — «ракушечное» печенье стало любимым десертом европейской знати.

Напомним, это всего лишь легенда, и даже если она имеет под собой основания, история этого печенья, скорее всего, намного древнее — словом «мадлен» (возможно, имеющем непосредственное отношение к Марие-Магдалине) называли паломнические подворья на пути к святому Иакову Компостельскому, символом которого является ракушка. Так что печенье такой формы вполне могли подавать паломникам, пекли же его в те далекие времена, видимо, в настоящих раковинах. В пользу этой версии говорит и срок хранения «мадленок» — французские хозяйки до сих пор по несколько недель держат его в жестяных банках, прекрасно зная, что это ничуть не скажется на вкусовых качествах и свежести. Возможно, и средневековые паломники не раз благодарили Бога за это чудесное свойство, перекусывая «ракушками» в дороге.

К сожалению, не представляется возможным узнать, что добавляли в тесто для этого печенья 300 лет назад, но сегодня «мадленки», ставшие еще одним кулинарным символом Франции, делают лимонными, ягодными, шоколадными — словом, любыми.

Рецепт печенья «Мадлен»

Ингредиенты:

Мука — 250 г;

Сахар — 150 г;

Масло — 100 г;

Яйца — 4 шт;

Лимон — 1 шт;

Дрожжи — 1 пакетик;

Соль — 5 г.

Разогреть сливочное масло (оставив немного для смазывания формы) до жидкого состояния. Пока оно остывает, взбить яйца с сахаром и щепоткой соли так, чтобы смесь побелела. Добавить муку, пакетик дрожжей, теплое масло. Выжать сок из лимона (можно добавить и тертую цедру), перемешать. Убрать тесто на полчаса в холодильник. Разогреть духовку до 200 градусов, смазать формочки маслом, посыпать мукой, перевернуть и слегка постучать по дну, чтобы лишняя мука осыпалась.

Наполнить формочки тестом и поставить в духовку на 10 минут.

Слегка остывшее печенье выложить на блюдо и подавать с чаем, кофе или десертным вином.

прочитать полностью

Водопад Хавасу - жемчужина Большого Каньона

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: blog.kp.ru, relaxic.net, thewallpapers.org, pandoraworld.su

Сотни тысяч людей каждый год приезжают в Аризону, чтобы своими глазами увидеть знаменитый Большой Каньон, но до его подлинной жемчужины, водопада Хавасу, добираются немногие. А между тем, этот водопад известен на весь мир: его фото помещено на десятках календарей и открыток, о нем часто рассказывают в телепередачах и документальных фильмах, включают в списки и рейтинги красивейших уголков планеты.

Все дело в том, что Хавасу расположен практически за пределами туристической инфраструктуры, вдали от кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. Чтобы увидеть его, нужно проделать немалый путь — 16 километров! — пешком, на лошадях или мулах, либо вертолете. Пеший маршрут непрост физически, но он позволяет совершить полное незабываемых впечатлений путешествие по дну каньона вдоль красных песчаных скал, а все трудности целиком и полностью искупаются удивительной красотой водопада.

Вода пенным потоком низвергается с вертикального утеса высотой более 37 метров в естественный бассейн с многочисленными порогами и «ваннами». Ее удивительный изумрудно-голубой оттенок обусловлен высоким содержанием минералов и солей, прежде всего карбоната кальция и магния, которые речка Хавасу вымывает из скальной известняковой породы. Оттенок воды постоянно меняется, а вот температура круглый год составляет около 21 С.

Сегодня Хавасу имеет один поток, который, правда, иногда разделяется на два, однако всего около ста лет назад он выглядел совсем по другому — тогда вода обрушивалась вниз стеной в 70 метров шириной, а водопад называли Bridal Veil, что в переводе означало "Свадебная завеса". Но в 1910 году произошло сильное наводнение — бурлящие потоки воды неслись через Большой Каньон, сметая все на своем пути, и проложили путь для нового водопада. Так и появился нынешний Хавасу. При наводнении 2008 года его русло частично изменилось, незначительно повлияв на направление потоков падающей воды, но в целом водопад уже больше века сохраняет свой облик.

«Хозяева» водопада — племя хавасупаи, проживающее на территории Большого Каньона уже более восьми столетий. Это самая маленькая народность среди всех коренных этносов Америки, их число не превышает 650 человек. Большая часть проживает в поселке Супаи, откуда начинается большинство туристических маршрутов к Хавасу. Когда-то хавасупаи возделывали землю и охотились, но сегодня они нашли себя на другом поприще: красота их родины (которая, кстати сказать, принадлежит хавасупаи на совершенно законных основаниях – в 1975 году племя получило в официальную собственность часть территории национального парка в результате судебного процесса) привлекает множество людей со всего мира, поэтому сегодня туристический бизнес является основой благосостояния племени — хавасупаи выступают в качестве проводников и экскурсоводов, ежегодно предоставляют ночлег и питание 20 000 посетителей, желающих своими глазами увидеть тщательно оберегаемую индейцами жемчужину Большого Каньона.

прочитать полностью

Пастерце - обреченный ледник?

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: skiobzor.ru, glenberryfarm.com, scotimages.me.uk

Пастерце – крупнейший из 925 австрийских ледников: огромным ледяным змеем извивается он по склонам хребта Высокий Тауэрн у подножья горы Гросглокнер, самой высокой в Австрии. Сегодня Пастерце входит в программы большинства туристических маршурутов по Восточным Альпам, но с каждым годом размеры этого грандиозного ледника неуклонно сокращаются…

На данный момент длина Пастерце, расположенного на высоте от 3463 до 2100 м над уровнем моря, составляет около 9 километров. Однако уже полтора столетия ледник, являющийся одной из главных природных достопримечательностей Австрии, тает. Этот процесс был впервые зафиксирован в 1856 году, и с тех пор изменения европейского климата – высокие летние температуры в сочетании с малым количеством осадков зимой – привели к значительному сокращению его размеров. По прогнозам одних ученых, при существующей скорости таяния снежно-ледового покрова к 2100 году его площадь уменьшится вдвое. Другие утверждают, что изменения в структуре альпийских ледников не так катастрофичны, и Пастерце просуществует еще столетия. Как бы там ни было, в наши дни он все еще представляет собой величественный памятник природы, взглянуть на который приезжают туристы со всех концов света.

Популярности Пастерце способствуют не только его грандиозные размеры и красота, но и тот факт, что расположен он на территории национального парка с прекрасно оборудованными трассами, которые позволяют добраться до ледника не только спортсменам, но и неподготовленным туристам. С вершины Гросглокнер открывается прекрасный вид на Пастерце и его окрестности, а спустившись к леднику по одной из горных троп, пока еще можно увидеть его, что называется, «вблизи» и даже потрогать – к сожалению, нашим потомкам лет эдак через двести, вполне возможно, достанутся только фотографии и видеозаписи этого чуда природы.

прочитать полностью

Цветущие водопады Кавати Фудзи

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: liveinternet.ru, 3rdplanet.ru, moimir.org, alldayplus.ru

В нескольких часах езды от шумного многолюдного Токио, в местечке Китакюшу, расположен поистине райский уголок, в котором царят покой и красота – сад цветов Кавати Фудзи.

В живописных клумбах и специальных теплицах этого удивительного сада в произрастает множество цветов, но царят и властвуют здесь глицинии - субтропические растения, представляющие собой высокие (достигают 15-18 метров) древовидные лианы. С вершины жесткого одеревеневшего ствола благоухающей пышной массой ниспадают крупные висячие кисти цветков различного окраса: белые, голубые, фиолетовые, синие, лиловые, розовые, пурпурные… Красота и тонкий сладковатый аромат глицинии обусловили ее давнюю популярность среди садоводов и широкое использование в ландшафтном дизайне.

Глицинии очень распространены в Японии, где к цветам вообще культивируется очень трепетное отношение, по популярности они почти не уступают знаменитой японской сакуре. Латинское название глицинии – вистерия (Wisteria), а в Стране восходящего солнца ее называют фудзи или фужи. По мнению некоторых специалистов, это слово имеет тот же корень, что и название главного символа страны – горы Фудзияма. В Японии глициния символизирует молодость, поэзию и женскую красоту, а также исцеление и защиту.

В Кавати Фудзи цветущие ветви глициний опираются на специальные каркасы – практика, хорошо известная ландшафтным дизайнерам по всему миру, но только здесь достигшая такого размаха: на территории сада расположены десятки «глициниевых» беседок и шатров. Главной же достопримечательностью считается туннель Вистерия – ошеломленные посетители оказываются под куполом, словно сотканным из сотен тысяч благоухающих цветов, на них обрушиваются целые водопады из пышных кистей, которые, кажется, вот-вот коснутся лица, в воздухе стоит упоительный аромат, а глаза просто не в силах поверить обилию тончайших оттенков – от нежно-лилового до глубокого пурпура… Место, словно предназначенное для романтических признаний, лирических стихов и размышлений о прекрасном.

прочитать полностью

Сан-Джиминяно - город, застывший в прошлом

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: votpusk.ru, 10-24.by, firenze-italia.it, europe-today.ru

Сан-Джиминьяно — небольшой живописный городок, расположенный в самом сердце Тосканы. Как и многие итальянские города он достиг расцвета во времена Средневековья, но, в отличие от большинства из них, с тех пор мало изменился, удивительным образом сохранив свой исторический облик.

Сан-Джиминьяно был основан еще в III веке до н. э. этрусками. Спустя несколько столетий он превратился в город, получивший свое название в честь Святого Геминиана (итал. Сан-Джиминиано), который, согласно легенде, остановил у его стен орды гуннов под предводительством Аттилы в V веке. Дальнейший расцвет города был связан с Via Francigena или Дорогой франков – второй по популярности после пути св. Иакова паломнической дорогой средневековой Европы, по которой жители Англии и Франции следовали в Рим, а итальянцы — на север, в Кентербери. Дорога проходила через Сан-Джиминьяно, в значительной степени способствуя росту его экономики и населения – в те времена в городе проживало 15 тысяч человек, что вдвое превышает современную численность жителей.

В XIII веке были возведены городские стены общей протяженностью 2177 метров, которые позднее были усилены пятью цилиндрическими башнями. Примерно в это же время Сан-Джиминьяно стал ареной непрерывной борьбы между семействами Ардингелли и Сальвуччи, которые представляли политические партии гвельфов и гибеллинов соответственно. Эта кровавая междоусобица, гибельная для города сама по себе, в 1348 году была «дополнена» эпидемией чумы, более чем на 60 % сократившей население города и подорвавшей его благополучие – в 1352 году он утратил самостоятельность и перешёл под власть Флоренции. Чумное поветрие возвращалось в Сан-Джиминьяно в 1464 и 1631 годах, вызвав упадок экономики, превративший город в бедное захолустье. Однако именно отсутствие средств на новое строительство привело к фактической консервации города и сохранению его неповторимого средневекового облика. Начиная с XIX века на это обратили внимание путешественники, и Сан-Джиминьяно стал одним из туристических центров Тосканы.

Визитной карточкой Сан-Джиминьяно являются четырнадцать средневековых башен, построенных в XI—XIII веках знатными семействами, желавшими подчеркнуть своё общественное положение – когда-то башен было в несколько раз больше, но до наших дней сохранилис только эти. Их часто называют «небоскрёбами», и немудрено – высота некоторых из них достигает 50 метров. Башни Сан-Джиминьяно увековечены на тысячах фотографий, открыток и картин, а также в кинофильме Франко Дзеффирелли «Чай с Муссолини» – в годы Второй мировой войны героини этой ленты, пожилые англичанки, самоотверженно спасают их от уничтожения уходящими немцами.

Кроме того, Сан-Джиминьяно богат площадями, церквями и дворцами, здесь есть художественная галерея, в коллекции которой работы Филиппино Липпи, Беноццо Гоццоли, Пинтуриккио и других мастеров-флорентийцев эпохи Возрождения, а также несколько музеев. С 20-х годов XX века в последние выходные июля в городе проходит Dentro e Fuori le Mura — ежегодный фестиваль искусств, в рамках которого под открытым небом проводятся концерты и оперные постановки, проходят кинопоказы. В 1990 года исторический центр Сан-Джиминьяно вошел в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город также известен местным белым вином Верначча ди Сан-Джиминьяно, которое изготавливают из винограда, выращиваемого в окрестностях. С 1993 года это вино обладает высшей категорией DOCG и является наиболее популярным тосканским белым вином, попробовать которое в Сан-Джиминьяно приезжают тысячи гурманов со всего мира. Паломников сюда привлекает тот факт, что в 1238—1253 годах в Сан-Джиминьяно жила и умерла местночтимая католическая святая Фина (русск. Серафима), которая наряду со святым Геминианом является его покровительницей, а поклонников литературы – связь города с Данте, который посещал Сан-Джиминьяно с важной дипломатической миссией.

прочитать полностью

Уральский Афон на Белой горе

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: liveinternet.ru, fotki.yandex.ru, pravicon.com, temples.ru

Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь расположен на краю горы Белой – высочайшей вершины Тулвинской возвышенности. За удивительную красоту, а также строгость монастырского устава эту обитель часто называют «Уральским Афоном».

История монастыря началась с неудачного покушения на жизнь наследника Российского престола Цесаревича Николая, который впоследствии стал последним русским императором – в 1891 году во время визита в Японию по невыясненным до сих пор причинам полицейский Цуда Сандзо напал на него и сумел нанести несколько ран саблей. В память чудесного избавления Николая от смерти, на Белой горе был установлен десятиметровый крест, прозванный в народе Царским.

Через несколько лет на этом месте вырос деревянный храм, в 1894 году была начата постройка настоятельского и братского корпусов, а 16 сентября 1897 года на Белую гору прибыл первый крестный ход – из Москвы и Петербурга в новую обитель были доставлены пять святых икон: подобие Казанской иконы Божией Матери, образ преподобного Сергия Радонежского и др. Однако ровно через два месяца после этого события деревянный храм полностью сгорел. Закладка нового каменного храма состоялась 24 июня 1902 года.

Сооружение храма, ныне известного как Крестовоздвиженский или Белогорский собор, продолжалось 15 лет. Автором и главным инженером проекта этого храма, выстроенного в византийском стиле и своей архитектурой напоминающего Владимирский собор в Киеве, стал Е. И. Артёмов. Кирпич для строительства изготавливал завод при монастыре.

Храм был завершён и открыт в июне 1917 года, на церемонии его освящения присутствовало около 30 тысяч человек – само здание, оборудованное системой вентиляции и паровым отоплением, по окончании строительства вмещало 8 тысяч прихожан. Общая стоимость храма оценивалась в 230 тысяч рублей – огромные по тем временам деньги! – которые составили пожертвования частных лиц и доходы самого монастыря, занимавшегося хлебопашеством, скотоводством, пчеловодством и рыболовством. Помимо этого при монастыре была открыта школа для обучения мальчиков-сирот, в которой детей обучали грамоте, церковному пению и различным ремёслам, столярная и слесарная мастерские. В повседневной жизни монастыря наблюдался строгий аскетический уклад и кропотливый изнурительный труд, позволившие епископу Пермскому и Соликамскому Андронику записать в книге почетных посетителей: «Трудом и подвигом создавалась Белогорская обитель. Это да будет ей украшением и силой на многие лета». К сожалению, случилось иначе.

Собор Белогорского монастыря стал самым грандиозным храмом Пермской епархии и самым большим на Урале, но уже на следующий год после его освящения для обители настали трагические времена. 12 августа 1918 года большевики замучили и бросили в реку Каму архимандрита Варлаама, который лишь несколькими годами ранее во время аудиенции у Николая II передал императору книгу об истории монастыря и фотоснимки обители. Тогда ни венценосный хозяин, ни его гость не могли представить, сколь роковым для них обоих станет 1918 год…

Смерть архимандрита стала не единственной потерей монастыря в это страшное время – с августа 1918 года по январь 1919 года большевиками были расстреляны и замучены 34 монаха. 24 февраля 1919 года белые войска генерала Вержбицкого выбили большевиков с Белой горы, но к этому времени те уже успели разгромить и разграбить монастырь – монахов угнали на окопные работы, в главном алтаре собора осквернили и разворотили престол, увезли ковчег с мощами, иконописную мастерскую превратили в театр, разгромили и разграбили монастырскую библиотеку. Собор освятили заново и началось возрождение обители, но через несколько месяцев большевики захватили власть над всем Пермским краем. В 1919 году монастырь опустел, а в марте 1923 года был окончательно закрыт.

К счастью, его миновала участь многих русских храмов и монастырей – обитель не взорвали. С 1930 года на Белой горе был открыт лагерь для репрессированных и спецпереселенцев, в течение нескольких десятилетий на Белой горе находился дом инвалидов Великой Отечественной войны, труда и детства. В 1980 году Белогорский собор сильно пострадал во время пожара – в частности сгорели почти все купола храма.

В конце 80-х годов XX века обитель начала возрождаться, в 1991 году комплекс зданий был передан в безвозмездное и бессрочное пользование Русской Православной Церкви. В мае 1993 года Крестовоздвиженский собор, два братских корпуса и мастерские были внесены в государственный список памятников градостроительства и архитектуры местного (областного) значения. 27 сентября 1998 года был освящен и вновь воздвигнут исторический Царский крест, уничтоженный во время революции. В течение нескольких лет проводилась масштабная кампания по реставрации монастыря и собора, на которую были выделены большие суммы денег из краевого бюджета, существенным вкладом стали и частные пожертвования.

Сегодня Белогорский монастырь является подлинной жемчужиной Пермского края и всего Урала, величественным памятником вере, стойкой в любых испытаниях.

прочитать полностью

Расстегнутый пирог

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: talerka.ru, knorr.ru, fotki.yandex.ru, vodsfood.ru

Известный бытописатель Москвы Владимир Гиляровский так описывал расстегай: «Это круглый, во всю тарелку, пирог с начинкой из рыбного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней, на ломтике осетрины, лежит кусок налимьей печенки». В действительности, вариантов приготовления этого блюда очень много – расстегаи могут различаться и начинкой, и формой, и размером.

Расстегай – это русский печеный пирог из несдобного дрожжевого теста, отличительной чертой которого является отверстие сверху – собственно, благодаря ему расстегай и получил свое название. Открытая середина не только способствовала лучшему пропеканию, в нее (уже после выпечки) наливали растопленное масло или мясной/ рыбный бульон с шинкованной зеленью петрушки.

Издавна на Руси в качестве начинки для расстегаев использовали остатки рыбы и визигу – хорду, заменяющую позвоночник некоторым рыбам (осетр, сом, севрюга и т.д.), которую особенным образом заготавливали. Визигу дополняли рыбой – любой, кроме морской, которая практически не содержит клеевых веществ, необходимых для приготовления «правильного» расстегая. Со временем расстегаи стали начинять мясом, капустой, яйцами и т.д. Поэт Иван Белоусов в своих мемуарах писал: «Очень были распространены пирожки-расстегайчики; в скоромные дни они выпекались с мясом-луком, а в постные – с кусочками белуги, семги и с жирами, то есть с молоками».

Расстегаи обычно подавали с первыми блюдами: ухой, прозрачным бульоном, рыбным и мясным супом. Хороши они и как самостоятельная горячая закуска – именно так угощал Чичикова Петр Петрович Петух: "А вот мы скуку сейчас прогоним, – сказал хозяин. – Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков".

Очень вкусными закусочными пирожками-расстегайчиками в Москве когда-то торговали вразнос, стоили они одну-две копейки. Расстегаи московских трактиров, большие, как пироги – если с маленькими расстегайчиками у едоков проблем не возникало, то большой московский надо было еще уметь художественно разрезать "китайским розаном" – считались лучшими: их даже замораживали и отправляли в Петербург. Именно такие описывал Гиляровский. А в Питере начала XIX века этими пирогами особенно славилось весьма популярное кафе-ресторан Ивана Ивановича Излера на Невском, где их было 30 видов. Однако, многие гурманы того времени утверждали, что лучшие рыбные расстегаи делались все-таки на Каме – в Елабуге и Сарапуле.

Рецепт расстегаев с рыбой

Ингредиенты:

Для теста: 2 стакана муки, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. сливочного масла, 1 яйцо, 10 г сухих дрожжей, 0,25 ч. л. соли, 0,5 стакана молока.

Для бульона: 1 большая луковица, 1 большая морковь, 1 лук-порей (только белая часть), 1 лавровый лист, 4 горошины черного перца.

Для начинки: судак весом 700 г, 50 г сливочного масла, 2 луковицы, 1 ст. л. сливок, соль, перец по вкусу.

Сначала делают опару: слегка подогревают молоко, разводят в нем дрожжи, добавляют 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки. Размешивают и дают постоять 30 мин.

Добавляют в опару сливочное масло комнатной температуры, яйцо, оставшуюся муку и соль. Вымешивают тесто, кладут его в высокую миску, накрывают и оставляют в теплом месте.

Через 2,5 часа, когда тесто поднимется, обминают его и снова ставят в теплое место. Через час еще раз обминают.

Для начинки крупно нарезанные лук, морковь и порей обжаривают на сухой сковороде 5 мин. Судака очищают от чешуи, потрошат, промывают, отрезают хвост, голову и плавники, отделяют мясо от костей. В кастрюлю с закипевшей водой кладут обжаренные овощи, лавровый лист и соль, рыбью голову (с предварительно удаленными жабрами) , хвост, плавники и хребет. Бульон варят под крышкой 40 мин., за 10 мин. до готовности добавляют черный перец. Готовый бульон процеживают.

Филе судака нарезают на небольшие куски и обжаривают на сливочном масле до появления румяной корочки (примерно по 3 мин. с каждой стороны). 2 куска откладывают, остальные разминают вилкой или рубят ножом.

В той же сковороде, где готовилась рыба, обжаривают мелко нарезанный лук до золотистого цвета, затем смешивают его с размятой рыбой и сливками, солят, перчат, тщательно перемешивают.

Из фарша формируют небольшие колбаски длиной 5-6 см. Отложенные куски рыбы нарезают тонкими пластинками и кладут сверху на каждую колбаску по 1-2 шт.

Разогревают духовку до 200°С. Тесто скатывают в толстый жгут, а затем, придерживая его одной рукой, второй выдавливают шарики одинаковой величины (примерно 6 см диаметром). Дают им «расстояться» 10 мин., пока диаметр шариков не будет соответствовать длине колбасок из фарша.

Руками формируют из шариков круглые лепешки толщиной 4 мм., кладут на каждую начинку, соединяют широкие края лепешки и защипывают их, оставив середину открытой. При желании до выпечки поверхность расстегая можно украсить фигурными элементами из теста: листиками, колосьями, цветками, грибочками или рыбками – опытные кулинары такими украшениями обозначают его начинку.

Противень накрывают пергаментом, смазывают маслом. Укладывают на него расстегаи на расстоянии 5 см друг от друга, дают постоять 15 мин. Слегка взбивают яйцо, смазывают им расстегаи. Ставят противень в духовку и выпекают 2 мин.

Вынимают расстегаи из духовки, накрывают чистым полотенцем и дают постоять 5-7 мин. Затем вливают в каждый расстегай по 1 ст. л. рыбного бульона.

Готовые расстегаи можно украсить соленым или копченым лососем, маслинами, тонкими дольками лимона, зеленью.

Перед подачей горячие расстегаи смазывают сливочным маслом. Подают всегда горячими, с бульоном.

прочитать полностью

²Сикстинская капелла⌡ в подземных недрах

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: liveinternet.ru, senturia.ru, travelplanet.in, natgeotv.com

Пещера кристаллов, по-испански Cueva de los Cristales, расположенная на глубине 300 метров под городом Найка в штате Чиуауа – без преувеличения уникальное место. Свое название она получила благодаря гигантским кристаллам селенита, одним из крупнейших на нашей планете, самый большой из которых достигает 11 метров в длину, 4 метров в ширину, а весит 55 тонн!

Селенит – волокнисттая и прозрачная разновидность гипса, которую за шелковистый блеск и красивые переливы иногда ошибочно называют «Лунным камнем». Кристаллы селенита мягкие (легко царапаются ногтем) и, как правило, имеют желтоватый или розовый оттенок. Ювелиры широко используют его в качестве поделочного камня, а эзотерики склонны приписывать селениту множество магических и лечебных свойств.

Мексиканская Cueva de los Cristales, которую геологи называют природной «Сикстинской капеллой», является одним из крупнейших месторождений селенита в мире. Это обусловлено тем, что расположена она на древнем тектоническом разломе, и под ней находится магматическая полость: на протяжении сотен тысяч лет магма нагревала подземные воды, и они насыщались минеральными веществами, в том числе большим количеством гипса – вкупе с идеальной температурой (54-58 °C) таким образом возникли единственно возможные условия для роста кристаллов селенита.

Пещера была обнаружена братьями Хуаном и Педро Санчесами при бурении шахты в 2000 году, хотя расположенная непосредственно над ней Пещера мечей (исп. Cueva de las Espadas) открыта еще в начале XX века. В шахтовом комплексе Найка, с которым соединена Пещера кристаллов, представляющая собой полость в форме подковы в массиве известняка, имеются существенные залежи серебра, цинка, свинца. В ней очень жарко – температура достигает 48 °C при влажности 90-100 % – что, конечно, сильно затрудняет ее изучение. Новый зал, который называется «Ледовый дворец», был открыт при бурении в 2009 году – он находится на глубине 150 метров и, в отличии от большей части Пещеры кристаллов, не заполнен водой. Именно вода является главным врагом кристаллов – в целях дальнейшего исследования пещеры ее постоянно откачивают, но кристаллы селенита деградируют на воздухе, поэтому, возможно, в конце концов пещера будет возвращена к изначальному затопленному состоянию.

А пока это не произошло люди со всего мира приезжают сюда, чтобы собственными глазами увидеть гигантские кристаллы, высокие, как сосны, пересекающие пространство пещеры в самых разных направлениях. Их не пугает даже тот факт, что находиться в пещере можно только в специальном защитном костюме – иначе влажность и жара очень быстро вызовут тепловой удар. Местные жители хорошо помнят случай, который произошел несколько лет назад: один из рабочих забрался в пещеру с намерением отколоть и украсть части кристаллов, и даже предусмотрительно взял с собой полиэтиленовые пакеты, заполненные свежим воздухом, но эта стратегия не сработала. Незадачливый воришка потерял сознание и позже был найден полностью испеченным – Cueva de los Cristales хорошо охраняет свои сокровища.

прочитать полностью

Желтое безумие, покорившее весь мир

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: wallpaperweb.org, okino.ua, vk.com

Этот мультсериал стал не просто самым длинным и, пожалуй, известным в истории американского телевидения. Книга рекордов Гиннесса дважды отметила его – как самый длинный ситком в истории и как телевизионное шоу с наибольшим количеством приглашенных знаменитостей – а журнал Time в 1998 году назвал «Симпсонов» лучшим телесериалом XX века.

Первый минивыпуск был показан в «Шоу Трейси Ульман» 19 апреля 1987 года, демонстрация полноценных серий началась в 1989 году на канале «Fox», а сегодня «Симпсоны» насчитывают уже 24 сезона, более 500 серий и полнометражный мультфильм. Это остро социальное сатирическое шоу, высмеивающее как стиль жизни «обычного американца», так и мировые культуру, политику, религии в целом, быстро стало популярным не только среди жителей США, но и по всей планете – его любят, ругают и продолжают смотреть телезрители более чем в 100 странах мира. Практически в каждой серии присутствуют реально существующие корпорации, торговые марки, обычаи и личности, часто обыгрываются классические сюжеты, известные произведения литературы, кино и музыки. Немаловажное место занимают шутки над медиакомпанией «20th Century Fox», которой принадлежат права на мультсериал, а также над над национальными символами США, известными политиками, в том числе, американскими президентами, и голливудскими «звёздами».

Автор идеи сериала о жизни американской семьи Симпсонов – Мэтт Грейнинг (в России его фамилия часто произносится как Гроунинг), и, как часто это бывает, она осенила его практически случайно – каналу срочно нужен был новый «продукт». Времени на прорисовку было мало, поэтому вначале персонажи выглядели грубовато. Грейнинг назвал главных героев в честь членов собственной семьи, сам стал прообразом «очаровательного хулигана» Барта Симпсона и придал персонажам узнаваемый желтый цвет. Наряду с продюсером Джеймсом Бруксом и сценаристом Сэмом Саймоном Грейнинг до сих пор является творческим консультантом «Симпсонов».

Действие сериала происходит в вымышленном американском городке Спрингфилд – это одно из самых распространенных названий провинциальных городов в США, собственно, поэтому оно и было выбрано. Помимо 5 основных персонажей – Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги Симпсонов – жизнь которых лежит в основе сюжета сериала, в нем участвует большое количество персонажей второго плана, судьба и характер каждого тщательно проработаны. В ярких эпизодических ролях часто появляются «звёзды» политики и шоу-бизнеса.

Почти все актеры, озвучивающие сериал, являются лауреатами премии «Эмми». Кроме того, в озвучивании многих серий принимают участие знаменитые музыканты, политики, актеры, которые иногда говорят за «самих себя», а иногда – за вымышленных персонажей. Приглашенные знаменитости стали одной из особых «фишек» сериала (даже Книга рекордов Гиннеса не могла не отметить это), в числе других — его заставка, с постоянно меняющимися элементами и музыкальной темой, которая была написана композитором Дэнни Эльфманом всего за два дня.

За свою историю сериал получил множество престижных наград и номинаций, как американских, так и зарубежных, 14 января 2000 года была открыта звезда «Симпсонов» на «Аллее cлавы» в Голливуде. Несмотря на это, сериал неоднократно становился объектом критики – десятки журналистов ежегодно пишут о нем разгромные статьи, некоторые родители считают плохим примером для своих детей Барта, которого почти никак не наказывают за вечные проказы, а в сентябре 1990 года сама Барбара Буш в интервью журналу «People» заявила, что «Симпсоны» — самое глупое, что она когда-либо видела. Тем самым первая леди добилась только того, что спустя шесть лет стала персонажем одной из серий, сами же создатели «Симпсонов» неоднократно признавали, что элемент провокации присутствует в сериале совершенно осознанно – в одном из своих интервью Гройнинг сказал: «Мы раздражаем зрителей, это часть нашего обращения. Это должно не только развлекать людей, но и злить определённую аудиторию».

В России сериал также неоднократно становился объектом публичного осуждения – в свое время некоторые депутаты Государственной думы заявляли, что «Симпсоны» переполнены «эпизодами насилия и агрессии и внедряют антагонизм между детьми и родителями», несколько лет длился судебный процесс по иску, в котором было выдвинуто требование запретить показ «Симпсонов» за пропаганду жестокости, насилия и гомосексуализма. Однако суд полностью отказал в удовлетворении этого иска, общественную поддержку также получили скорее «Симпсоны» – когда в 2008 году прокуратура потребовала от канала «2х2» приостановить показ ряда передач, в том числе и этого сериала, сотни людей в Москве и Санкт-Петербурге вышли на митинги в поддержку канала с плакатами, где были изображены герои «Симпсонов» и других популярных фильмов.

А вот Ватикан и представители Русской православной церкви, несмотря на многочисленные «острые» эпизоды, связанные с религией, неоднократно положительно высказывались о «Симпсонах». К счастью, большинство людей на нашей планете понимают, что при всей своей фарсовости этот сериал не пропагандирует, а высмеивает насилие, жестокость, глупость и равнодушие – в действительности, «Симпсоны» давно переросли границы мультсериала, став своеобразным общественным явлением рубежа XX-XXI столетий.

прочитать полностью

Кастельно - замок над рекой

Автор текста: Коробенникова Юлия

Автор фотографий: zamki-evropa.ru, замкимира.рф, fotki.yandex.ru

Кастельно – это величественный древний замок и живописная деревушка у его подножия, расположенные на живописном берегу тихой реки Дордонь в самом сердце исторического и культурного региона Перигор на юго-западе Франции.

В исторических документах Кастельно впервые упоминается в связи с крестовым походом против альбигойцев – владелец замка, Бернар де Казнак был широко известен своей жестокостью, а также пылкой защитой катарской веры. Ни то, ни другое ему не помогло – в 1214 году замок был взят штурмом крестоносцами и перестроен (до наших дней от того периода дошел замковый донжон). Казнак сумел на следующий год восстановить власть над замком, захватив и повесив весь его гарнизон, за что, впрочем, жестоко поплатился – архиепископ Бордо в свою очередь отбил Кастельно и сжег его до тла в назидание еретику-владельцу.

В 1259 году Перигор перешел во власть англичан, и для Кастельно наступил период расцвета, благополучия и относительного спокойствия. Омрачало эту идиллию только одно –владельцы замка постоянно конфликтовали со своими соседями, могущественными хозяевами замка Бейнак, расположенного на другом берегу Дордони, которые были верны французской короне. Борьба за господство над Перигором вылилась в многолетнюю склоку, в которую было вовлечено все местное дворянство. Край разделился на два вооруженных до зубов лагеря, но до массового вооруженного столкновения дело, к счастью, не дошло – в 1317 году ситуацию взял под контроль Папа Римский Иоанн XXII: он дал согласие на брак между представителями враждующих семей. А в 1337 году началась Столетняя война между Англией и Францией – Перигор, также, как и множество других французских провинций, стал ареной кровопролитной распри.

В 1368 году богатая (и единственная!) наследница Мане де Кастельно вышла замуж за сенешаля английского короля Генриха IV Номпара де Комона – их потомство владело замком и прилегающими к нему угодьями вплоть до Французской революции. В середине XV века, по окончанию Столетней войны, англичане были окончательно изгнаны из Кастельно, а для замка наступил новый период расцвета: владельцы начали работы по его восстановлению и приведению старинной крепости в соответствие новым архитектурным веяниям, были усилены стены, выстроены новые башни и барбакан, а неподалеку построено небольшое здание — личные апартаменты хозяев. В эти годы Кастельно окончательно утратил свое военное значение и стал обычным загородным поместьем.

После Французской революции замок был заброшен, его укрепления постепенно разрушались и, в итоге, он практически превратился в руины. Лишь в 1966 году Кастельно был присвоен статус исторического памятника. В 70-х и 90-х годах XX века были организованы две масштабные кампании по его реставрации.

Сегодня замок Кастельно является одним из самых популярных туристических мест региона, на его территории расположен музей, открытый в 1985 году, в коллекции которого находятся уникальные образцы вооружения различных исторических эпох – от мечей и кинжалов до требушетов и пушек.

прочитать полностью

Все дело - в маленьких серых клеточках!

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: proplay.ru, canalplus.pl, vokrug.tv

Ну кто не знает этого забавного человечка с головой, напоминающей яйцо, и огромными пышными усами? Наряду с Шерлоком Холмсом и комиссаром Мегрэ Эркюль Пуаро – один из самых известных литературных сыщиков, герой 33 романов и 51 рассказа, а также поставленных по ним фильмов, телесериалов, театральных и радиопостановок.

Первым произведением о блестящих расследованиях бывшего сотрудника бельгийской полиции стал дебютный роман Агаты Кристи «Таинственное происшествие в Стайлз», написанный в 1916 году и опубликованный четырьмя годами позже. Последовавшие книги о ставшем знаменитым на всю Англию частном детективе, раскрывшем множество дел и почти никогда не ошибавшемся стали настолько популярны, что Агата Кристи посвятила эксцентричному бельгийцу большую часть своей жизни. Ее Пуаро «умер» всего за год до смерти самой писательницы, в 1975 году, в романе «Занавес», действие которого проходит в Стайлзе – там же, где произошли события первой книги. Некролог на первой странице «Нью-Йорк Таймс» – «6 августа 1975. Умер Эркюль Пуаро, известный бельгийский детектив» – оповестил фанатов Агаты Кристи об этом печальном событии, и «маленький бельгиец» таким образом стал единственным вымышленным персонажем, литературная кончина которого была отмечена одной из влиятельнейших в мире газет.

Чем же так приглянулся Пуаро поклонникам детектива? Своей яйцеобразной головой, чёрными волосами, которые с возрастом он начинает красить? Или маниакальной аккуратностью – его одежда,обувь и жилище всегда в идельном порядке, пунктуальность стала «притчей во языцех», а сумма на банковском счете 444 фунта 4 шиллинга 4 пенса и никак иначе? А, может быть, он завоевал сердца читателей по всему миру забавным тщеславием и склонностью к театральным эффектам? Всем этим и многим другим – Пуаро представляет собой один из самых удачных образов профессиональных частных детективов в мировой литературе: наряду с феноменальными способностями он имеет вполне человеческие слабости, что делает его особенно привлекательным и по-настоящему «живым».

Конечно, особенно знаменитым стал своеобразный детективный метод Эркюля Пуаро – на страницах книг Агаты Кристи сыщик раскрывает самые запутанные преступления с помощью своих «маленьких серых клеточек»: Пуаро стремится увязать все факты, какими бы незначительными они ни казались, в единую картину, он способен запоминать мельчайшие детали, от его глаз не скроется ни единая улика или несоответствие в показаниях свидетелей, он часто прибегает к психологическим экспериментам. Все это вкупе приводит его к полному успеху.

Большую помощь Пуаро оказывают его неизменные спутники: истинный английский джентльмен, мужественный, глантный, но слишком сообразительный капитан в отставке Артур Гастингс, детективная писательница Ариадна Оливер, которая стала для Агаты Кристи иронической самокарикатурой, старший инспектор Скотланд-Ярда Джепп, безупречная секретарша мисс Лемон. Однако разгадку преступления всегда находит сам Пуаро.

Одними из наиболее известных произведений о Пуаро являются «Убийство в Восточном Экспрессе», «Загадка Эндхауза»,«Смерть на Ниле» «Убийства по алфавиту», «Убийство в Месопотамии», «Убийство Роджера Экройда», «Занавес». Также его «похождениям» посвящено несколько сборников рассказов. Среди многочисленных экранизаций стоит отметить номинированный на премию Американской киноакадемии художественный фильм «Убийство в восточном экспрессе» (Пуаро – Альберт Финни и «звездный» состав в лице Ингрид Бергман, которая получила за этот фильм «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана, а также Ванессы Редгрейв, Майкла Йорка, Жаклин Биссет, Шона Коннери и других) и британский телесериал «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше в главной роли – этот актер так воплотил образ забавного бельгийца, что стал эталоном Эркюля Пуаро.

Сама Агата Кристи ещё в 1930 году назвала Пуаро «невыносимым», а в 1960 году – «мерзким, напыщенным, утомительным, эгоцентричным, малоподвижным». Но читатели любили его, и писательница продолжала сочинять романы, повести и рассказы о своем бельгийском сыщике. Сегодня права на Эркюля Пуаро принадлежат ее внуку, Мэтью Притчарду.

прочитать полностью

Баница - очень болгарское лакомство

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: onlinebaku.com, apropospage.ru, liveinternet.ru

Баница – национальное болгарское блюдо, слоеный пирог, который является обязательным украшением праздничного стола на Рождество, Новый год, Масленицу и Пасху.

История этого кушанья уходит корнями в глубокую древность, а потому покрыта завесой тайны – кто и когда приготовил первую баницу, точно не установлено. Из писем Феофилакта Охридского известно, что в X-XI веках баница уже была устойчивой частью праздничной трапезы болгар. В одном болгарском средневековом трактате Х╤ века даже сотворение мира аллегорически представлено как приготовление баницы.

Многие иностранцы, посещавшие Болгарию в ХV╤-Х╤Х столетиях, упоминали это блюдо в дипломатических докладах, личной переписке и других документах: так, из путевых заметок австрийского дипломата Пауля Тафенера, известно, что баница, которую преподнесли ему болгары в окрестностях города Харманли, произвела на него огромное впечатление. «У болгар есть очень вкусное кушанье, которое делается из муки, брынзы и меда. Оно называется «млин», и я горячо рекомендую его каждому, кто побывает в болгарских городах», – написал англичанин Джеймс Бейкер, который в 1874 году посетил Южную Болгарию. Словом «млин», которое имеет, судя по всему, славянское происхождение, баницу до сих пор часто называют в Болгарии.

Существует множество способов приготовления этого блюда – у каждой болгарской хозяйки есть свой фирменный рецепт. Различается начинка для баницы – традиционной и самой известной является брынза с маслом и яйцами, но также готовят этот пирог с листьями свеклы или шпината (в таком случае ее называют зеленой), тыквой с сахаром и грецкими орехами (тыквенник), картофелем (пататник), мясом и даже крапивой. Выглядеть она тоже может по-разному: иногда баницу сворачивают рулетом, но делают также завитой или в форме классического пирога. Правильно приготовленная баница, которая всегда делается из очень тонко раскатанного слоеного теста, снаружи покрыта хрустящей корочкой, а внутри – мягкая и сочная.

Рецепт традиционной болгарской баницы

Ингредиенты:

― 1 кг муки;

― 1,5 стакана йогурта;

― 1/2 чайных ложки пищевой соды;

― 100 г сливочного масла;

― соль;

― 3-4 столовых ложки теплой воды;

― 400 г брынзы;

― 4 яйца.

Из муки, 1 стакана йогурта, соды, соли, воды и сливочного масла замешивают крутое тесто, которое разделяют на маленькие шарики, выдерживают час, после чего раскатывают их пласты толщиной в 1 мм. Каждый раскладывают отдельно, чтобы немного подсохли.

0,5 стакана йогурта смешивают с брынзой и яйцами. Каждый пласт теста смазывают разогретым сливочным маслом, раскладывают тонким слоем начинку и скатывают в рулет, после чего кладут в заранее смазанную маслом форму для выпекания рядами или по кругу, "улиткой". Сверху сбрызгивают маслом и ставят в умеренно разогретую духовку до получения золотистого цвета. Листы теста можно класть также друг на друга, выкладывая на каждый слой начинку. После выпекания баницу сбрызгивают холодной водой, накрывают полотенцем и оставляют на полчаса.

Подают к столу порезанной на кусочки, утром с кофе, а в обед или на ужин – с зеленым салатом и молодым вином.

прочитать полностью

Хочу харчо!

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: pokushal.ru, eda-recepty.com, trapeza.biz.cv.ua

«Хочу харчо!» неустанно повторял официанту в ресторане персонаж одноименного рассказа Григория Горина, отказываясь принимать любые объяснения по поводу отсутствия любимого блюда. И его вполне можно понять – этот ароматный наваристый суп является подлинным шедевром национальной грузинской кухни.

В нашей стране на вопрос об обязательных компонентах харчо, большинство людей, наверное, ответит «баранина, рис и томаты», однако это не так – в перводе с грузинского языка «дзрохис хорци харшот» означает «говяжий суп». Так что бульон для харчо варят из жирной свежей говядины – лучше всего грудинки.

Другие непременные ингредиенты – грецкие орехи и тклапи. Ну, с первым все понятно, а вот что за тклапи такой? Это довольно специфический компонент грузинской кухни – алычовое пюре, которое тонко раскатывают, сушат на солнце, после чего оно застывает и принимает вид пластины, впоследствии скатываемой в рулон. Перед применением тклапи растворяют в небольшом количестве теплого бульона или другой жидкости, а полученную пасту используют в кулинарных целях – в частности, для приготовления харчо, которому сушеная алыча придает необходимую кислинку.

Конечно, не во всяком магазине можно приобрести тклапи, поэтому российские хозяйки и заменяют его томатной пастой – тоже вкусно, но совсем «не по-грузински». Вместо экзотического тклапи лучше использовать соус ткемали – уж он-то практически в любом супермаркете имеется. Ну а другими неизменными компонентами настоящего грузинского харчо являются чеснок, перец, традиционная грузинская смесь пряностей хмели-сунели и свежая зелень – в первую очередь, кинза.

Классический грузинский суп харчо

Ингредиенты:

0,5кг говядины (лучше грудинки);

2л воды;

1/4~1/3 стакана риса;

2 луковицы;

1/4 стакана грецких орехов;

2~3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка хмели-сунели;

1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки;

1 столовая ложка базилика;

1/2 чайной ложки красного перца;

1/4 стакана соуса "ткемали";

соль.

Мясо режут на небольшие кусочки, заливают холодной водой, доводят до кипения, и варят на слабом огне, периодически снимая пену до готовности (1~1,5 часа).

Всыпают в бульон промытый рис, солят и варят еще 10 минут.

Лук мелко режут, обжаривают до прозрачности и закладывают в бульон.

Всыпают туда же молотые орехи, мелко порезанную петрушку, базилик, красный перец, хмели-сунели, соус "ткемали".

Через 5 минут суп снимают с огня, добавляют толченый чеснок и дают постоять под крышкой 10 минут.

При подаче на стол посыпают мелко нарезанной зеленью кинзы.

прочитать полностью

Проносятся, чеканя след, мустанги...

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: pikabu.ru, fanparty.ru, dfwarttour.com, kenmabp.ru

Среди каменных джунглей американского города Ирвинг день и ночь несутся девять мустангов. Из-под их копыт вырываются брызги воды, мускулы напряжены, гривы развеваются: кажется – еще секунда, и они действительно сорвутся с места.

Эта необычная бронзовая композиция называется «Мустанги Лас-Колинаса» и считается самой большой скульптурной группой лошадей в мире. Автор проекта, Роберт Глен, стремился воплотить в нем силу, энергию и неукротимый дух, присущие штату Техас на заре его истории – для этого скульптор совершил путешествие в Испанию, откуда когда-то были завезены предки мустангов, исследовал анатомические особенности, мышечную и скелетную системы лошадей, изучил множество документальных источников.

Скульптура, изображающая диких лошадей, бегущих по самой настоящей воде – поток длиной примерно 130 метров течет с северо-востока на юго-запад через выложенную гранитом наклонную площадь – расположена на площади Уиллиамс в районе Лас-Колинас, который и дал ей название. Размер бронзовых мустангов в полтора раза превышает их натуральную величину, между копыт бьют сверкающие струи фонтанов. В темное время суток фигуры подсвечиваются. Здания вокруг площади довольно высоки, поэтому, несмотря свой на внушительный размер, смотрятся мустанги очень органично и прекрасно вписываются в городское пространство. Недаром за планировку и архитектурный дизайн, выполненные Джеймсом Ривзом, «Мустанги Лас-Колинаса» получили Почётную национальную премию Американского общества ландшафтных архитекторов.

Проект скульптуры был утвержден в 1976 году, а отливка бронзовых фигур, которая производилась в Англии, в знаменитой литейной мастерской «Моррис Зингор», была завершена в ноябре 1981 года; в Америку их доставили по воздуху. Площадь была открыта для посещения 25 сентября 1984 года, и сегодня «Мустанги Лас-Колинаса» являются главной достопримечательностью города Ирвинг и подлинным символом Техаса.

прочитать полностью

Маленький кенгуру с большой улыбкой

Автор текста: Kurzyupa

Автор фотографий: artleo.com, zooblog.ru, livejournal.com

Всем известно, что Австралия – это родина множества уникальных животных: утконоса и ехидны, коалы и вомбата. Одним из примечательных представителей австралийской фауны также является квокка или короткохвостый кенгуру — единственный представитель рода Setonix семейства кенгуровых.

Внешне она очень похожа на своего родственника, исполинского кенгуру, но существенно отличается от него довольно скромными размерами: длина тела квокки не превышает около полуметра, хвоста — около 30 сантиметров, вес взрослого животного — от 2,5 до 5 кг. У нее буро-серый окрас, густой мех, короткие уши, передвигается квокка быстрыми прыжками, сильно отталкиваясь от земли мощными задними лапами. Ее часто путают с кенгуровой крысой — на неискушенный взгляд, они действительно похожи – но это разные животные, хотя и принадлежащие к одному семейству сумчатых млекопитающих.

Квокка ведет преимущественно ночной образ жизни, предпочитает сухие травянистые районы, густо поросшие кустарником, но при засухе «эмигрирует» в болотистые местности. Неплохо лазает – в поисках вкусных молодых побегов может взобраться на двухметровую высоту. Обитает в норах, которые обустраивает в тенистых травяных зарослях. После спаривания, которое происходит обычно в летний период, рождается один детёныш, но в случае его гибели развивается другой эмбрион – причем повторное спаривание для этого необязательно. Самка растит детёныша в одиночку. Маленькие квокки рождаются слепыми, лысыми и с закрытыми ушными раковинами. После рождения они перебираются в выводковую сумку матери, где питаются молоком и набираются сил. Когда малышу приходит пора выбираться наружу, вокруг уже буйно растет трава, поэтому маме не приходится особенно беспокоиться о его кормлении. Живут квокки в дикой природе около 10 лет.

Квокка – оптимист, это очевидно каждому, кто взглянет на нее: мордочка этого зверька частенько озарена самой настоящей, притом очаровательнейшей улыбкой! Во Всемирной паутине распространены многочисленные байки о том, что этот эффект вызван поеданием падали – якобы, поступление в кровь животного белка помогает расслабиться челюстным мышцам квокки, в результате чего на морде и образуется подобие улыбки. Однако смеем вас уверить – квокка совершенно травоядна: она питается травой, листьями и т.д. Так что ее улыбка вызвана ни чем иным, как хорошим настроением и позитивным отношением к жизни.

Между тем, существование этих забавных существ далеко не безоблачно: квокка беззащитна перед хищниками, в т.ч. домашними кошками и собаками, расширение сельскохозяйственных угодий и осушение болот привело к уменьшению естественной среды обитания и численности этого вида: сегодня популяции короткохвостых кенгуру сохранились только на небольших островах Балд, Роттнест, Пингвин и в нескольких изолированных континентальных участках Западной Австралии. Поэтому Международная Красная книга относит квокку к уязвимым видам.

Квокка не боится людей, и это делает её жизнь небезопасной. Представители австралийской общественности очень серьёзно относятся к защите этих животных и запрещают любопытным туристам близко приближаться к ним – нарушение этого правила карается штрафом.

прочитать полностью