четверг, 20 декабря 2012 г.

Черный пляж Вика

Автор текста: Коробенникова Юлия


Автор фотографий: photosight.ru, photoguide.cz, 123rf.com
Черный пляж Вика Черный пляж Вика

Неподалеку от самой южной в Исландии деревни Вик, расположенной в 180 километрах от Рейкьявика, находится один из самых необычных пляжей на нашей планете.

На 5 километров тянется вдоль холодного сурового моря полоса чистейшего мелкого песка глубокого черного цвета. Конечно, и здесь, как и много где в Исландии, потрудились вулканы – во время извержения лава вливалась в океан, затем остыла, а потом долгие века вода трудилась, разбивая ее на мельчайшие частички, в которых нет ни малейших примесей камней или антропогенного мусора. Впрочем, последнее неудивительно: Вик — самое влажное место в стране (340 дней в году здесь идет дождь), и несмотря на его «южное» месторасположение, на пляже обычно холодно, сыро и безлюдно, сорить особо некому. Зато попадаются крупные валуны, причем многие из них имеют самые фантастические формы, что местные предания объясняют просто: когда-то они были троллями, которые неосторожно задержались на земной поверхности и окаменели от солнечного света.

Таким же образом легенды описывают происхождение огромных базальтовых колонн, уходящих прямо в море напротив пляжа. Они называются Рейнисдрангар, и в действительности, выточены из черного базальта все той же морской водой. Рядом величественно возвышается гора Рейнисфьядль, в трещинах и расщелинах которой гнездится множество птиц, главнейшее место среди которых занимают вездесущие чайки.

Вода у побережья пляжа очень холодная, поэтому на купание здесь могут осмелиться разве что тренированные «моржи», бесконечные туманы сбивают с толку, яростные ветра – опрокидывают с ног. Но пейзаж – потрясающий, нереальный, потусторонний пейзаж! – искупает всё. Недаром Черный пляж неоднократно был местом съемок научно-фантастических фильмов – сложно представить место, более подходящее для этого.

Несмотря на тяжелые погодные условия и, прямо скажем, зловещий оттенок песка, американский журнал «Острова» (Islands Magazine) еще 20 лет назад назвал Черный пляж одним из красивейших в мире. И поспорить с этим трудно.

Озеро принцессы Луизы

Автор текста: Коробенникова Юлия


Автор фотографий: liveinternet.ru, sfw.org.ua, megalol.in.ua
Озеро принцессы Луизы Озеро принцессы Луизы

В 1882 году Том Уилсон, один из специалистов, строивших Канадскую Тихоокеанскую Железную Дорогу, услышал отдаленный шум. Индеец-проводник объяснил ему, что его издает огромная «белая гора», возвышающаяся над «озером с маленькими рыбками»…

Уилсон, видимо, был не на шутку заинтригован, потому что на следующий же день он вместе со своим краснокожим приятелем отправился по направлению к источнику гула. Каково же было его изумление, когда они обнаружили совершенно волшебное озеро, окруженное заснеженными вершинами и зелеными живописными склонами величественных Скалистых гор. Позже он вспоминал: «Некоторое время мы сидели и молчали, не в силах оторвать взгляд от блистательной красоты пейзажа, развернувшегося у сверкающего ледника». Что было источником таинственного шума, история умалчивает.

Озеро, расположенное на высоте 1646 метров над уровнем моря, имеет ледниковое происхождение, оно около 2 километров в длину и 500 метров в ширину. Вода чистейшая, необычной яркой окраски, которой она обязана горной породе, приносимой ручьями с ледников – собственно, именно поэтому озеро сначала называлось Изумрудным. Однако спустя некоторое время его переименовали в честь принцессы Луизы — четвёртой и самой красивой из дочерей английской королевы Виктории. Луиза была женой маркиза Джона Кэмпбелла Лорна, 4-го генерал-губернатора Канады. Она прожила в Канаде недолго, но много успела сделать для нее и продолжала проявлять интерес к ее жителям даже после своего отъезда, поэтому решение назвать самое красивое озеро в стране ее именем было вполне обоснованным.

Сегодня озеро Луиз и его живописные окрестности находятся на территории старейшего в Канаде национального парка Банф, известного своими потрясающими природными красотами, богатой флорой и фауной, а также великолепным горнолыжным курортом. Вокруг озера расположено множество комфортабельных отелей, туристических баз, ресторанов, баров, магазинов, которые в совокупности с умеренным мягким климатом привлекают сюда десятки тысяч туристов ежегодно. Здесь есть все возможности для занятий самыми разными видами спорта: в первую очередь, это, конечно, 113 первоклассных горнолыжных и равнинных трасс, но и поклонникам велосипедных прогулок, гольфа, тенниса, катания на собачьих упряжках и коньках, альпинизма, каноэ, рафтинга и пр., найдется, чем здесь заняться.

В окрестностях озера расположено немало уникальных природных объектов: Великий Водораздел – место, где водные потоки разделяются и устремляются в два океана, Тихий и Атлантический, несколько красивейших водопадов, в том числе грандиозный 380-метровый Takakkaw Falls (третий по высоте в Канаде), каньон Johnston – местами очень узкий, с высокими стенами из известняка возрастом более 350 миллионов лет! – который зимой становится похожим на застывшую сказку с безмолвными водопадами и колоннами из сверкающего голубого льда. Неудивительно, что со всей страны сюда приезжают молодожены, чтобы отметить свадьбу, провести фотосессию или медовый месяц на фоне этих грандиозных природных декораций.

На курорте проходят различные праздники и фестивали, в том числе спортивные соревнования и международные состязания по ледяной скульптуре.

Кошачий рай на острове Тасиро

Автор текста: Коробенникова Юлия


Автор фотографий: moi-kotenok.ru, sfw.org.ua, hiz.at.ua, koshkimira.ru
Кошачий рай на острове Тасиро Кошачий рай на острове Тасиро

Несколько лет назад небольшой и почти безлюдный островок Тасиро в Тихом океане вдруг стал известен чуть ли не на весь мир, и сюда потянулись туристы со всех концов земного шара. Ничего особенного не произошло –люди за пределами острова всего лишь узнали, что Тасиро не просто клочок земли у побережья Японии, а настоящий кошачий рай.

И является таковым уже многие века – на острове почитали кошек с незапамятных времен. Когда-то здесь было шелковое производство, которому причиняли большой ущерб крысы. Кошки истребили серых вредителей и, тем самым, заслужили вечную признательность жителей Тасиро – в качестве ответного жеста на территорию острова строго запретили ввозить собак. Правда, что произошло с теми псами, которые к тому моменту на острове уже имелись, история умалчивает…

Почему же Тасиро стал известен именно сейчас? Дело в том, что в настоящее время на острове проживает всего около 100 человек (молодое население покинуло Тасиро в поисках лучшей жизни, и в данный момент средний возраст жителей составляет 71 год), а численность кошек по самым приблизительным оценкам превышает эту цифру в несколько раз. Это неудивительно – усатым хитрюгам здесь можно все, местные жители относятся к ним с таким трепетом, что позавидует любимая кошка герцогини Кентской. У нее-то точно нет своего храма, а у мурлык на острове Тасиро – есть! Это небольшое сооружение находится ровнехонько посередине между двумя поселками, и в нем островитяне молятся о ниспослании хорошей погоды и удачной рыбалке. Догадались, кому? Правильно, им – хвостатым и полосатым.

Благодаря интернету общественность узнала о Тасиро, после чего остров стали посещать любители кошек со всего мира. Островитяне быстро поняли, что внезапная известность может стать для полузаброшенного Тасиро второй путёвкой в жизнь, и стали проводить конкурсы фотографий (само собой, кошек!), выпускать немудреную сувенирную продукцию, организовывать экскурсии к кошачьему храму. что там, даже дома местных жителей, построенные в последние годы, имеют ярко выраженную кошачью символику! Все это принесло свои плоды – сегодня остров посещают до ста человек в день, а ведь эта цифра сопоставима с общим количеством местного населения.

К счастью, во время страшного цунами, обрушившегося на Японию в марте 2011 года, большинство людей и кошек острова Тасиро не пострадали. Сегодня главной проблемой островитян является… кошачье ожирение. Мурки свободно бродят по острову, получают свою долю улова и еду на кухнях, да еще и умиленные туристы их угощают. В итоге большинство кошек превратилось в ленивых толстых потребителей, а жители Тасиро вынуждены просить гостей острова прекратить кормить их.

Кардиффский замок - история, воплощенная в камне

Автор текста: Коробенникова Юлия


Автор фотографий: lifeonphoto.com, firstmx.ru
Кардиффский замок - история, воплощенная в камне Кардиффский замок - история, воплощенная в камне

Кардиффский замок – одна из главных достопримечательностей Уэльса, древняя твердыня, по воле судьбы не раз становившаяся причиной кровопролитных сражений и жестоких преступлений.

История замка, расположенного в графстве Гламорганшир, насчитывает более 2000 лет. Археологи утверждают, что первые римские укрепления появились здесь еще во время правления императора Нерона в I веке н.э. Спустя два столетия на этом месте была построена каменная крепость, защищавшая границы империи от набегов варваров с моря вплоть до V века, в котором римляне навсегда покинули туманный Альбион.

В следующий раз замок появился на арене истории уже после норманнского завоевания, в 1091 году. Роберт Фицхамон, лорд Глостера, построил на месте развалин римского форта крепость, и Кардифф стал его резиденцией. На протяжении последующих столетий история замка была тесно и порою причудливо переплетена с жизнью многих представителей английских королевских домов и знатнейших аристократических фамилий. Дочь Роберта Фицхамона вышла замуж за побочного сына английского короля Генриха I, тоже Роберта, который, как считается, и построил первый каменный замок в Кардиффе, после его смерти перешедший к принцу Джону (брату Ричарда Львиное Сердце и будущему королю Иоанну Безземельному) в качестве приданого внучки Роберта, Изабеллы, на которой этот принц был какое-то время женат. После того, как Джон развелся с ней, и Изабелла вышла замуж снова, замок вернулся во владение потомков Роберта Фицхамона.

Один из них, Гилберт Рыжий, в XIII веке возвел дополнительные укрепления, призванные защитить обитателей замка от весьма возможного нападения непокорных валлийцев: неприступную стену, защищенную зубцами и бойницами, ворота с южной стороны и Чёрную Башню. К восточной части стены с внешней стороны были пристроены казармы.

На рубеже XIII-XIV веков замок и все графство перешли к дочери Гилберта Елизавете и её мужу Хью Деспенсеру, фавориту английского короля Эдуарда II. После того, как в 1325 году Изабелла, королева Англии и супруга Эдуарда, поняла восстание против мужа и его сторонников, король и Хью Деспенсер бежали в Кардифф, надеясь укрыться за стенами замка, но были схвачены в нескольких километрах от него. Короля убили, его друг был казнен. Графство перешло в собственность сначал сына, а затем внучки Хью Деспенсера, а в 1414 году, когда она вышла замуж, Кардифф стал собственностью влиятельного рода Бошанов.

Новый владелец замка, Ричард Бошан, граф Уорик, был ближайшим соратником короля Генриха V и наставником будущего короля Генриха VI, опекавшим его до самого совершеннолетия. Сын его, тоже Генрих, долгие годы был фаворитом этого монарха, который даже сделал своего приближенного герцогом. Но в 1445 году Генрих Бошан умер, не оставив наследников, Кардиффский замок и остальные владения унаследовала его младшая сестра.

Она вышла замуж за Ричарда Невилла, который спустя несколько лет стал одной из главных фигур на английской политической сцене, принял активное участие в войне Алой и Белой розы и ряде династических переворотов, войдя в историю под прозвищем «Делатель королей». Следующей наследницей замка стала его старшая дочь, Изабелла, супруга младшего брата короля Эдуарда VI, герцога Кларенса. Судьбу этого принца трудно назвать счастливой – пробыв владельцем замка и угодий всего несколько лет, в 1476 году он потерял жену, а затем царственный брат заточил его в Тауэре по подозрению в заговоре. Спустя два года герцога Кларенса приговорили к смерти, а потом тайно убили, утопив в бочке с мальвазией.

Кардифф перешел к мужу младшей дочери Делателя королей, которую звали Энн. Супругом ее был никто иной, как Ричард, герцог Глостерский, брат жестокого Эдуарда VI и несчастного герцога Кларенса, будущий король Англии Ричард III, прославленный гением Шекспира. И его доля была незавидной – королем пробыл недолго, в 1485 году проиграл сражение при Босворте Генриху Тюдору и был убит. Новый король, известный своей рачительностью, передал замок Кардифф и обширные территории вокруг него своему дяде.

В 1766 году в результате очередного династического брака замок перешел в собственность семьи Бьют, представители которой превратили Кардиффский порт в мировой центр экспорта угля в то время – в 1860 году маркиз Бьют считался самым богатым человеком в мире и смог позволить себе масштабную реконструкцию замка по проекту архитектора Уильяма Берджеса, призванную превратить средневековое жилище в комфортабельные апартаменты. Замок обзавелся псевдоготическими башнями и роскошными интерьерами: фрески, витражи, мрамор, позолота, резьба по дереву – всего не перечесть. В итоге Кардиффский замок преобразился в великолепный «викторианский Камелот», а самый богатый человек в мире оставил после себя огромные долги. Несмотря на это, его сын и наследник продолжил дело отца, завершив большую часть реставрационных работ. После его смерти Бьюты передали замок и большую часть своего парка городу Кардифф. Долгое время в древней цитадели размещался Национальный колледж музыки и драмы, а в 1974 году замок стал музеем, которым остается и поныне.

среда, 19 декабря 2012 г.

Лаваш . дымно-хлебный запах мира

Автор текста: Коробенникова Юлия


Автор фотографий: koolinar.ru, avalife.ru, liveinternet.ru
Лаваш . дымно-хлебный запах мира Лаваш . дымно-хлебный запах мира

Первым печным хлебом на нашей планете были пресные лепешки, и армянский лаваш, по всей вероятности, ближе к ним по вкусу, чем любые другие мучные изделия.

Эти пресные тонкие лепёшки из пшеничной муки распространены преимущественно у народов Кавказа и в других регионах Ближнего Востока, но все-таки лаваш — блюдо армянского происхождения, именно здесь он занимает одно из основных мест в системе питания. Согласно некоторым источникам, название его происходит от древне-армянских корней лав (хороший) и (х)аш (еда) – возможно, есть объяснения более близкие к истине, но это, несомненно, лучше всего отражает сущность лаваша, который и впрямь обладает прекрасными кулинарными качествами.

Он представляет собой плоскую, очень тонкую (0.2-0.5 см), овальной формы лепёшку (около 90-110 см длиной и шириной около 40-50 см) весом не более 250 грамм. Выпекают лаваш из пшеничной муки в традиционных печах, называемых «тонир» или «тандыр», распространенных у многих народов Азии и Ближнего Востока. Согласно обычаю, тесто для лаваша в большом деревянном корыте (ташт) должна месить самая старшая в доме женщина, чаще всего свекровь. Затем готовое тесто раскатывают скалкой на традиционном низком столе, сидя на полу – эту функцию, как правило, выполняет невестка, после чего она передает тонко раскатанное тесто свекрови. Та, сидя у тонира, подбрасывает тесто сначала вверх с рук на руки, потом натягивает на специальную сплетенную из ивы подушку, а затем, низко нагнувшись одним ловким движением налепляет на раскаленные внутренние стенки тонира. Через 30—40 секунд она вытаскивает пропеченный хлеб специальным железным прутом с острым загнутым концом.

Лаваш остается мягким, пока горячий (мягкость также сохраняется при герметичной упаковке), но, быстро высыхая, он становится ломким и твёрдым. Мягкий лаваш широко используется в приготовлении бутербродов (так, например, лаваш с сыром и укропом называется дурум), его подают с шашлыком и хашем, в нем даже тушат рыбу, а сухой лаваш прекрасно хранится месяцами. Недаром во многих регионах Армении сохранился древний обычай выпекать лаваш впрок, на 3-4 месяца: предварительно высушив на воздухе, его складывают в стопки по 8-10 рядов и хранят, а перед употреблением смачивают водой и на пол часа укрывают полотенцем, после чего лаваш вновь становится мягким и готовым к употреблению.

К лавашу, который является основным мучным изделием в местной кухне, в Армении относятся с благоговением – в армянских церквях на Пасху часто вместо кулича приносят лаваш. Из-за его простого рецепта и быстрого приготовления лаваш с древних времён популярен всюду на Восточном Средиземноморье, Иране и на Кавказе: в азербайджанской кухне по сей день существует традиция подавать к мясу рис, завернутый в лаваш, в Азербайджане и Турции лаваш непременно используется при сервировке люля-кебаба, а во многих других странах – для приготовления шаурмы.

Лаваш упоминается во многих книгах, мемуарах, очерках, но лучше всего, пожалуй, о нем сказала в стихах русская поэтесса Инна Лиснявская:

Что видишь ты сквозь шарфик мамин,

Сквозь ярко-розовый шифон?

Армянской церкви серый камень

Бакинским ветром раскален,

Как стены круглые тандыра,

Где старики пекут лаваш.

Нет, дымно-хлебный запах мира

Забвению ты не предашь…

Конечно, настоящий лаваш, с его неповторимым дымным ароматом, готовят в тандыре, но и на современной кухне можно соорудить эти сытные, мягкие и аппетитные лепешки.

Рецепт лаваша в домашних условиях

Ингредиенты

350 г пшеничной муки;

0,5 чайной ложки сухих дрожжей;

1чайная ложка сахара;

1/3чайной ложки соли;

1 столовая ложка растительного масла;

1 стакан теплой воды.

В теплую воду добавить сахар, дрожжи, дать постоять пару минут, добавить растительное масло, соль. Порциями вмешать просеянную муку, замесить тесто. Переложить его в миску, смазанную растительным маслом, и оставить подходить в тепле на 1час.

Затем тесто разделить на 9-10 кусочков, в зависимости от размера сковороды. Накрыть кусочки теста полотенцем и оставить минут на 5.

Сухую сковороду нагреть, и выложить на нее тонко раскатанную лепешку буквально на 30 секунд, чтобы лепешка слегка вздулась, побелела, и на той стороне, которая жарилась, появились золотистые «глазки». Перевернуть на другую сторону. Главное – не передержать лаваши, иначе они станут сухими и ломкими.

Готовые лаваши сложить в стопку, накрыв толстым полотенцем. Их можно хранить в холодильнике, свернув в рулон и уложив в целлофановый пакет.

Цинги-де-Бемараха - каменный лес Мадагаскара

Автор текста: Коробенникова Юлия


Автор фотографий: ianimal.ru, nat-geo.ru, exelentipadapps.com
Цинги-де-Бемараха - каменный лес Мадагаскара Цинги-де-Бемараха - каменный лес Мадагаскара

Цинги-де-Бемараха – это самая крупная охраняемая территория на Мадагаскаре, удивительное известняковое плато, которое в 1927 году объявили национальным заповедником, а в 1990 году включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заповедник расположен примерно в 80 километрах от западного побережья Мадагаскара, между плато Бемараха и рекой Манамбулу. Ветер миллионы лет обрабатывал карстовые породы; в результате эрозии, а также воздействия кислотных дождей и воды, постепенно растворявшей меловые пласты, образовался причудливый ландшафт – плато усеяли высокие пики из жёлтого известняка, а также многочисленные утесы, каньоны и расщелины. Известняковые шпили, высота которых достигает 50 метров, действительно чем-то напоминают каменный лес, в котором легко можно заблудиться – его площадь достигает 152 кв.км. Растительность здесь практически отсутствует – никаким корням не пробиться сквозь толщу известняка – и только в небольших каньонах, так, где пласты обрушились и есть влага, имеются небольшие зеленые оазисы.

У входа в заповедник расположены довольно «скромные» пики, местность здесь скорее холмистая, а до сердца заповедника, где находятся самые высокие шпили, придется ехать еще 17 километров по территории Цинги-де-Бемараха. В связи с особенностями ландшафта такая поездка займет не меньше 2 часов.

Но оно того стоит, ведь именно здесь обитают снежно-белые лемуры – для человека «каменный лес» практически непроходим, а они чувствуют себя среди известняковых джунглей совершенно вольготно. Эти неуловимые серебристые тени, проворно скользящие по грандиозным отвесным скалам, выглядят на фоне сурового и даже несколько зловещего пейзажа, как гости из иного мира. Встречаются здесь и орлы, но, к сожалению, они находятся на грани исчезновения. Впрочем, и лемуров, как говорят, с каждым годом остается все меньше.

Дорога до заповедника очень сложная, средняя скорость передвижения на автомобиле не превышает 15 км/час, да и по территории Цинги-де-Бемараха, как уже было сказано выше, перемещаться весьма затруднительно, поэтому, на поездку в удивительный каменный лес гостям солнечного острова приходится выделять не меньше трех дней. Однако, это не останавливает любителей природы: часть заповедника была открыта для посетителей в 1998 году, и с тех пор посмотреть на это природное чудо ежегодно приезжают тысячи туристов со всего мира.

Фрауэнкирхе: церковь, которая вернулась

Автор текста: Коробенникова Юлия


Автор фотографий: donald.hypermart.net, dic.academic.ru, escapeyou.ru, decorbells.ru
Фрауэнкирхе: церковь, которая вернулась Фрауэнкирхе: церковь, которая вернулась - Церковь после бомбежки

Фрауэнкирхе являлась неотъемлемой частью панорамы Дрездена и считалась символом этого города на протяжении двух столетий. Все изменилось в одночасье.

Первая церковь месте нынешней Фрауэнкирхе была построена еще в конце XV - начале XVI века, но спустя полтора столетия она обветшала, и было принято решение возвести новый храм, размерами намного превосходящий прежний. Автором проекта стал архитектор Георг Бэр, он же руководил строительными работами, которые длились 17 лет – с 1726-го по 1743 год. Здание новой церкви, посвященной Богородице, было выполнено в стиле барокко и получилось поистине монументальным: в высоту оно достигало 95 метров и вмещало 3500 верующих, а сверху было увенчано огромным, но грациозным куполом – Фрауэнкирхе считалась самой большой протестантской церковью в Европе. Помимо внушительных габаритов и элегантной простоты сооружения дрезденцы по праву гордились великолепным внутренним убранством церкви. Гордились долго, вплоть до 13 февраля 1945 года.

В этот день на Дрезден с воздуха обрушились объединенные силы американцев и англичан. В результате бомбардировки весь город был охвачен огнем, горела и чудом уцелевшая Фрауэнкирхе. Но на следующий день сложенное из песчаника здание обвалилось. "Дрездена больше нет", - писали газеты.

По счастью, сохранился один из колоколов церкви – "Maria". Он был отлит в 1518 году для монастыря Альтцелла и долгие годы верой и правдой служил еще предшественнице Фрауэнкирхе, а потом и ей самой. В 1925 году колокол был перенесен в другую церковь – это и спасло его от уничтожения.

После войны руины Фрауэнкирхе долгие годы находились в "законсервированном" состоянии. Почти полвека власти Дрездена не могли прийти к единому мнению: одни утверждали, что церковь должна оставаться в развалинах, как напоминание о войне и причиненных ею разрушениях, другие склонялись к тому, что церковь необходимо восстановить в ее прежнем прославленном облике.

В действительности, причиной того, что церковь так долго простояла разрушенной, была банальная нехватка средств на реставрацию. Но в 1988 году, в год 250-летия со дня смерти Георга Бэра, группа заинтересованных граждан во главе со всемирно известным дирижёром и трубачом Людвигом Гюттлером призвала начать сбор средств на восстановление церкви. Причем не только по старому проекту, но и с максимально возможным использованием всего уцелевшего материала – руководитель работ Эберхард Бургер назвал этот метод "археологической реконструкцией". И вот, в январе 1993 года архитекторы и реставраторы принялись аккуратно разбирать развалины церкви. Каждый фрагмент измеряли, фотографировали, сравнивали, данные заносили в компьютер, определяя, где именно он находился. Рядом с развалинами установили длинные стеллажи, на которых было размещено почти 100 тысяч пронумерованных камней, осколков, частей перекрытий и т.д. И сегодня, когда церковь восстановлена, легко распознать темные от времени и огня фрагменты старой церкви среди новых, более светлых.

Первый камень в фундамент был заложен 27 мая 1994 года, работы по восстановлению здания начались в 1996 году. Рядом с развалинами церкви установили деревянную колоколенку, на которой установили тот самый колокол "Maria", который чудом уцелел во время бомбардировки Дрездена.

Торжественное открытие Фрауэнкирхе состоялось в 2005 году. На церемонии присутствовали президент Германии Хорст Кёлер, канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, герцог Кентский, послы Великобритании, США и Франции. Восстановленная церковь теперь используется не только как храм, но и как концертный зал, в котормо выступают известные музыканты со всего мира.

Реконсрукция церкви оценивается в сумму около 130 миллионов евро, причем Дрезден выделил только 10% от этой суммы, а остальное составили добровольные пожертвования. Так, например, Гюнтер Блобель, лауреат Нобелевской премии 1999 года, передал на восстановление Фрауэнкирхе и дрезденской синагоги всю сумму премии и основал в США, где уже много лет живет, благотворительную организацию "Друзья Дрездена", которая насчитывает более 2 тыс. членов. Это общество передало на восстановление Фрауэнкирхе 1,5 миллиона евро.

В Великобритании было создано общество "Dresden Trust", оплатившее новый позолоченный крест для Фрауэнкирхе. Изготовил его мастер Алан Смит, отец которого принимал участие в налете на Дрезден…

Помимо внушительного креста, высота которого достигает почти 5 метров, сегодня Фрауэнкирхе украшают 8 колоколов, и их глубокие звонкие голоса вновь плывут над старинным городом Дрезденом, даря людям веру в то, что даже казалось бы безнадежно разрушенное иногда возвращается к новой жизни.